Озеро Иссык-Куль и хребет Терскей-Алатау - Путеводители

Озеро Иссык-Куль и хребет Терскей-Алатау - Путеводители

     Много туристских дорог пролегает по Киргизии, но одна из них привлекает всех путешественников, независимо от того, куда и зачем они шли. Это знаменитое Киргизское море — озеро Иссык-Куль. Иссык-Куль и его берега на редкость разнообразны по контрастам рельефа (прибрежные равнины, предгорья и высокие горные хребты), красок (синева озера, зелень склонов и белоснежные гребни хребтов), освещения (набегающие облака создают игру света и тени).

     Озеро окружено высокими горными хребтами Терскей-Алатау и Кунгей-Алатау. По мере подъема по их ущельям великолепные леса из реликтовой тянь-шаньской ели сменяются пышными горными лугами, а затем, закованными в лед грозными пиками и вершинами. Каждый поворот ущелья открывает новые картины в бесконечно разнообразном сочетании склонов, леса, скал, ледников, прозрачных горных рек в кружеве пены, водопадов.

     Хорошо отдохнуть на берегах Иссык-Куля после возвращения из горного похода! Этому способствуют солнечная, не жаркая погода, вода, сильно прогревающаяся у поверхности озера летом. Вследствие большой высоты над уровнем моря ультрафиолетовых лучей здесь больше, и люди загорают быстрее, чем на черноморских курортах. Вода в озере так чиста и прозрачна, что просматривается на значительную глубину, позволяя рыболовам наблюдать все перипетии ловли.

     Отдых на берегу можно чередовать с поездками вокруг озера на комфортабельных автобусах, с плаванием на экскурсионных катерах и теплоходах. Иссык-Куль давно привлекает курортников и туристов, но пока еще здесь нет такого скопления людей, как на курортах Крыма и Черноморского побережья Кавказа.

     Озеро и его берега полны такой пленительной красоты, что привязывают к себе даже видавших виды путешественников. Известный художник В. В. Верещагин, объехавший многие страны Азии, написал около десяти этюдов Иссык-Куля при разных эффектах освещения; эти полотна хранятся в запасниках Третьяковской и Фрунзенской картинных галерей. Великий исследователь Центральной Азии Н. М. Пржевальский собирался по завершении своих странствий поселиться на берегах Иссык-Куля, а будучи смертельно больным, просил похоронить его здесь. Знаменитый географ П. П. Семенов-Тян-Шанский называл Иссык-Куль драгоценным аквамарином в серебряной оправе горных снегов, а географ академик Л. С. Берг вспоминал: “Я имел счастье трижды побывать на Иссык-Куле, на этом водоеме незабываемого очарования”.

     Киргизский народ опоэтизировал Иссык-Куль, создав яркую легенду о его происхождении. Высоко на скалах в неприступном замке над обрывом жил жестокий старый хан. Привлеченный красотой молодой девушки, он захотел взять ее в свой гарем, но гордая красавица отвергла домогательства тирана. Тогда по приказу хана воины похитили ее и доставили в замок. Однако жестокий киргизский владыка так и не смог покорить девушку: она выбросилась из окна в пропасть. Природа вздрогнула от горя, замок с грохотом провалился под землю, хлынули бурные потоки воды, которые затопили все вокруг. На месте, где когда-то стоял замок, теперь широко раскинулось озеро. Этой легенде выдающийся советский врач-офтальмолог академик В. П. Филатов посвятил стихи в своей поэме “Иссык-Куль”.

     Приезжайте отдыхать на берега Иссык-Куля! Как и многих других, вас очарует озеро, и вы будете еще не раз посещать его приветливые берега.

     В настоящее время к озеру Иссык-Куль, особенно к его северному побережью, проложены туристские плановые маршруты. Среди них всесоюзные — № 68 и 191, причем пешеходный маршрут № 191 идет от турбазы Горельник под Алма-Атой до северного побережья Иссык-Куля через перевалы в хребтах Заилийский Алатау и Кунгей-Алатау (Аналогичные маршруты № 69 и 192 идут в обратном направлении из Киргизии в Казахстан). Начинаясь во Фрунзе, по северному побережью Иссык-Куля проходят маршруты Киргизского совета по туризму № 1000, 213, 215, 216, 265, 270 и 706.

     В 1967 г. издана туристская схема “Озеро Иссык-Куль” с кратким описанием плановых туристских маршрутов в районе озера и по ущельям и перевалам хребта Кунгей-Алатау. Автор схемы — известный тянь-шаньский турист и альпинист Б. Р. Маречек. Интересующихся маршрутами по Кунгей-Алатау мы отсылаем к этой схеме, изданной тиражом 80 000 экз.

     Плановые туристские маршруты минуют южное побережье Иссык-Куля; только два из них — № 265 и 270 — охватывают как северное, так и южное побережья, но при этом предусматриваются лишь кратковременные прогулки по ущельям Барскаун и Тамга (№ 270) или автомобильные поездки в ущелья Барскаун и Джетыогуз (№ 265).

     Учитывая слабую освоенность плановыми маршрутами хребта Терскей-Алатау и отсутствие необходимой литературы, мы хотим познакомить самодеятельных туристов с маршрутами по этому хребту, а также по южному и северному побережью Иссык-Куля. При составлении. путеводителя автор, проведший восемь сезонов в горах Тянь-Шаня, помимо своих дневников и записных книжек использовал туристские и альпинистские отчеты самодеятельных групп.

     Туристы, наметившие прохождение через перевалы II и III категорий сложности, должны быть хорошо снаряжены, иметь достаточно подробную карту маршрута, а также владеть техникой передвижения по ледникам, скалам и осыпям.

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
Озеро Иссык-Куль и его побережье

     Иссык-Кульская котловина входит в состав географической провинции Северного Тянь-Шаня (Киргизия), расположена на широте Сухуми — Батуми и на высоте 1608 м (уровень озера Иссык-Куль). Приозерная котловина вытянута с запада на восток на 240 км и имеет ширину в меридиане селения Тоссор около 75 км.

     Озеро Иссык-Куль тектонического происхождения, образовалось вследствие разломов, сбросов и прогибов земной поверхности; обширная часть ее опустилась и заполнилась водой, в то время как соседние участки поднялись на 3000—3500 м над уровнем озера и образовали горные хребты Терскей-Алатау (тюрк. “Пестрые горы, обращенные от солнца”) к югу и Кунгей-Алатау (“Пестрые горы, обращенные к солнцу”) к северу от озера. На востоке котловину замыкают обособленные возвышенности Чаар-Джон (2722 м) и Ала-Бель, а на западе — Кара-Коо и Кизыл-Омпол. Горное обрамление Иссык-Куля превращается на западе узким Боомским ущельем, по которому протекает река Чу. До Иссык-Куля Чу не доходит лишь 4 км, но соединяется с ним протоком Кутемалды, по которому иногда сбрасывает воду во время паводка.

     Длина Иссык-Куля 182 км, наибольшая ширина 58 км, средняя глубина 280 м, максимальная 702 м (примерно посредине озера, ближе к южному берегу), площадь 6206 км2. Среди озер мира, лежащих на высоте более 1200 м, Иссык-Куль занимает второе место, лишь немногим уступая по площади зеркала озеру Титикака в Южной Америке, а по глубине и объему воды стоит на первом месте. По площади Иссык-Куль занимает седьмое место среди озер Советского Союза, по глубине — третье (после Байкала и Каспия), по объему воды (1732 км3) превышает в 1,7 раза озеро Балхаш.

Схема озера Иссык-Куль.

     Иссык-Куль не имеет стока, отчего вода в нем солоноватая, но соленость незначительная, почти вдвое меньше, чем в Аральском море. Цвет воды — темно-синий, у берегов — зеленоватый, прозрачность исключительно велика. Граница видимости в центральной части озера в среднем равна 15 м, достигая 20,4 м в сентябре, а ближе к берегу уменьшается до 5—10 м. Солнечный свет настолько глубоко проникает в толщу прозрачной воды, что водоросли в Иссык-Куле растут на глубине до 70 м. Не рекомендуется систематически использовать озерную воду для питья и приготовления пищи, так как она содержит вредную примесь солей фтора, вызывающую разрушение зубов.

     Температура поверхностных слоев воды в самые холодные зимние дни не опускается ниже плюс 3—4°, благодаря чему открытая часть озера никогда не замерзает; только мелководные заливы и узкая прибрежная зона в некоторых районах покрываются тонкой ледяной корочкой. Возможно, что с этой особенностью озера или же с наличием горячих минеральных источников по его берегам, связано название Иссык-Куля (тюрк. “Горячее озеро”). Летом поверхностные слои нагреваются от 18—23 до 29—30°. Начиная с глубины 200 м и до самого дна держится постоянная температура — плюс 4,3°.

     Береговая линия Иссык-Куля протяженностью 587 км выравнена и слабо изрезана; в восточной части озера имеются два значительных залива-эстуария—Тюпский и Джергаланский, а на юго-востоке — Покровский залив возле одноименного селения.

     Рельеф. В Иссык-Кульской котловине выделяются равнинный, предгорный и горный комплексы рельефа. Озеро окаймляет прибрежная полоса типичной предгорной равнины, сложенной речными и озерными отложениями; среди них валуны, щебень, галька и гравий преобладают на западе котловины, а глина и песок — на востоке. Равнина граничит с крутыми расчлененными склонами горных хребтов, за исключением восточной и юго-западной частей котловины, где равнина отделена от высоких водораздельных хребтов полосами предгорий. Ширина предгорной равнины не превышает нескольких километров, наибольшего развития она достигает на востоке Иссык-Куля в долине реки Джергалан (долина равнины 70 км) и изрезанной притоками и рукавами долине Тюпа (длина равнины 50 км, ширина в приустьевой части 20 км).

     Приозерная равнина по мере приближения к горам сменяется предгорьями (адырами). Иногда предгорья выступают в виде обособленных возвышенностей, превышающих равнину на 300—1100 м, а в среднем на 700 м; они сложены рыхлыми отложениями и пересечены речными долинами и саями (сухими руслами). Наиболее крупные возвышенности: Чаар-Джон (2722 м), Чон-Тосма (2382 м), Кара-Бельтек (2668 м), Бельбулак и Джанбулак (2364 м), Кара-Кунгей (2653 м) и др. Южная береговая линия Иссык-Куля местами, особенно на южном побережье, настолько близка к предгорьям Терскей-Алатау, что воды озера омывают подножия адыров Кизыл-Чокду, Кизыл-Эшме и Бозбешик.

     Растительность. На побережье Иссык-Куля до предгорий включительно на высоте 1630—1850 м расположена зона равнинно-предгорной пустыни (на западе) и полупустыни (на востоке), а на высоте 1850—2100 м — предгорно-среднегорная степная зона.

     При въезде из Боомского ущелья в Иссык-Кульскую котловину открывается довольно однообразная картина; синие воды озера окаймляет узкая полоса лугов, за которой во все стороны тянется безводная щебнисто-дресвяная пустыня. Осадков здесь выпадает всего 110 мм в год. Редкая полынно-солянково-типчаковая растительность едва заметна. Только высокие и мощные кусты чия (песчаный овес) выделяются резким контрастом на безжизненном фоне пустыни. Широко разветвленная, глубокая корневая система чия позволяет ему черпать питательные вещества и влагу из бедных щебнистых почв пустыни и даже из подвижных песков. Лишь возле выхода горных долин на конусах выноса, увлажненных ручьями, зеленеют луга, а иногда и посевы.

     В соответствии с увеличением количества осадков по мере движения на восток полоса прибрежной пустыни все больше суживается и сменяется сухими степями, занимающими равнины и предгорья. Здесь на бедных коричневых почвах, реже на сероземах, растут дерновинные злаки: ковыли, типчак, тонконог, а также астрагалы и такие сухолюбы, как полукустарники полыни, терескена, пижмы и колючей караганы. На востоке Иссык-Кульской котловины темно-каштановые степные почвы широко освоены под богарное (неполивное) земледелие, в остальной части побережья они используются для выпаса скота, преимущественно овец.

     Животный мир. Животный мир Иссык-Кульской котловины, особенно в ее горном поясе, богат и разнообразен. Западную пустынную часть котловины населяют типичные представители фауны пустынь тушканчик-прыгун и гребенщиковая песчанка, а на юго-западе сохранилась даже тонконогая стройная антилопа джейран. В восточной части котловины до нижней границы леса доходит реликтовый тянь-шаньский суслик. В населенных пунктах водятся домовый и более светлый испанский воробьи, горлинки. Поблизости от селений держатся грачи, скворцы и удоды. На побережье в густых зарослях облепихи и тростника обитают фазаны. В предгорьях посевам вредят полевки, здесь же встречаются мелкий среднеазиатский заяц-толай и серый хомячок. Подгорным степям свойственны такие виды птиц, как каменка-плясунья, горихвостка-чернушка, овсянка Бьюкенена и орел-стервятник.

     Воды Иссык-Куля, богатые кислородом, населяют 13 видов рыб, относящихся к семействам карповых, вьюнковых и лососевых, в том числе голый осман, сазан, серый голец. Давнее географическое обособление и изоляция озера (прекращение связи с рекой Чу) вызвали у рыб развитие ряда новых признаков, приведших к образованию специфических форм рыб, свойственных только Иссык-Кулю. К таким часто иссык-кульским видам относятся маринка, чебак, чебачок, губач, гольян и пескарь.

     Годичный улов рыбы в Иссык-Куле превышает 12 тыс. ц; ловятся маринка, осман, сазан, чебак, но 90.% улова составляет чебачок (“селедочка”) — мелкая рыба (до 30 см, средний вес 200—300 г, максимальный — 600 г). Крупнозернистая красно-желтая икра, а также черная пленка, окружающая брюшину маринки и османа, ядовиты.

     В течение четырех последних десятилетий проводится систематическая работа по обогащению Иссык-Куля наиболее ценными промысловыми видами рыбы. В озеро выпущены мальки севанской форели, сибирского омуля, северного сига, волжского судака. Первыми в 1930 и 1936 гг. в Иссык-Куль были выпущены мальки севанской форели — гегаркуни. Несмотря на некоторую солоноватость, воды озера оказались настолько благоприятными для нее, что она не только акклиматизировалась, но и хорошо размножается, растет в полтора раза быстрее, чем на своей армянской родине, и стала крупнее (средний вес 2,05 кг, максимальный 18 кг), чем в Севане (средний вес 0,65 кг, максимальный — 4 кг). Очень нежен и вкусен осман (средний вес 0,25 — 0,5 кг, доходит до 3,5 кг).

     Прежде рыбы в Иссык-Куле было в изобилии — киргизское население ее не ловило, так как не употребляло в пищу. В последние годы запасы османа, чебака, сазана заметно уменьшились в результате хищнического весеннего лова на мелководьях во время нереста, а также вследствие массовой вырубки горных лесов, обусловившей изменение режима стока горных рек и их обмеление, отчего такие реки, как, например, Тамга, теперь не доходят до озера.

     В незамерзающих водах Иссык-Куля, преимущественно в его западном углу, зимует до 50 тыс. различных уток (главным образом красноносых нырков), лысух, чирков и серых гусей, а также около 850 лебедей — шипунов и кликунов. Этих редких красивых птиц разрешается только отлавливать для зоопарков. В 1944 г. в Иссык-Куль была выпущена ондатра; она быстро акклиматизировалась и заселила Покровский залив, некоторые другие богатые растительностью мелководные заливы и устья рек. Теперь ежегодно в Киргизии заготовляется около 70 тыс. шкурок ондатры.

Хребет Терскей-Алатау

Подобно большинству горных хребтов Тянь-Шаня, Терскей-Алатау и Кунгей-Алатау вытянуты в широтном направлении, образуют дуги, слегка огибающие Иссык-Куль, и возвышаются над уровнем озера на 3000 м. Длина Терскей-Алатау около 340 км, хребет на востоке смыкается с..Кунгей-Алатау, тянется около 40 км за пределами Иссык-Кульской котловины и примыкает к Сарыджасскому хребту в районе ледника Семенова, образуя гору Чон-Ашутор. С запада на восток до ущелий Каракола и Арашана возрастают высота и степень оледенения хребта, а также резко увеличивается количество осадков, выпадающих в высокогорной зоне,—до 2000 мм.

Геологическая история. В палеозойский и мезозойский периоды территорию, где ныне находится Иссык-Кульская впадина и обрамляющие ее хребты, длительное время покрывало внутриматериковое море Тетис, создавшее мощную толщу осадочных пород. Горообразовательные процессы протекали как очень давно — в течение палеозойского времени, так и сравнительно недавно — в третичном и четвертичном периодах. От внедрения магмы в толщу земной коры в палеозойское время сохранились массивные граниты и диориты Терскея и Кунгея; ядра этих хребтов сложены древними (докембрийскими и нижнепалеозойскими) глубоко метаморфизированными (видоизмененными) породами: гнейсами, мраморами, кварцитами и кристаллическими сланцами.

Схема центральной части хребта Терскей-Алатау.

Особенности орографии. Хребет Терскей-Алатау характеризуется глубоко расчлененным альпийским типом рельефа с современным оледенением и амплитудами относительных высот более 1000 м. Хребет асимметричен: имеет короткий пологий южный склон и длинный — северный. Расчлененный глубоко врезанными ущельями, северный склон гигантскими ступенями спускается к Иссык-Кулю. Самый гребень хребта мало расчленен, несет наклоненные к югу плоские поверхности, местами незаметно переходящие в южный склон.

Наиболее высокая центральная часть хребта — между ущельями Барскаун и Тургень-Аксу, высшая точка — Каракольский пик (5280 м) в верховьях Онтора, левого истока Каракола. Здесь расположены перевалы (с запада на восток): Барскаун, Джуука, Кашкасу, Джукучак, Ашутор, Каракол, Фестивальный, Чон-Ашу и наиболее значительные массивы еловых лесов.

Западная часть Терскея очень разрушена, там много седловин и сравнительно невысоких перевалов, но мало ледников и рек. Северный склон сильно расчленен продольными долинами на систему коротких и невысоких хребтов. Крайняя западная часть хребта лишена растительного покрова из-за малого количества осадков. Между ущельями рек Актерек и Тон в боковых отрогах наблюдаются массивные выходы гранитов. Особенно мощные горообразовательные процессы протекали в течение неогена и четвертичного периода, когда земная кора была смята в складки. Эти тектонические движения альпийской складчатости и образовали современный высокогорный рельеф Терскея и Кунгея, а также впадину Иссык-Куля.

Горообразовательные процессы в Терскее и Кунгее продолжаются и в наши дни, что находит выражение в землетрясениях в восточной части Иссык-Кульской котловины, сопровождающихся обвалами и оползнями. Так, в районе Иссык-Куля были отмечены землетрясения силой до 11 баллов в 1887, 1889 и 1911 гг. Вдоль зоны глубоких тектонических нарушений наблюдаются выходы горячих минеральных источников в ущельях Аксу и Джетыогуз.

Современные горообразовательные процессы сопровождаются поднятием западной части Иссык-Куля, в результате которого на западном и северных берегах древние дельты рек, поднявшись, образовали длинные мысы и полуострова, далеко вдающиеся в озеро возле устьев рек. Наоборот, на востоке берега Иссык-Куля погружаются, что привело к затоплению устьев Тюпа и Джергалана и образованию одноименных заливов. С лодки, а иногда и с восточного берега Иссык-Куля, а также на южном берегу возле устья реки Тон видны очертания затопленных селений, каменных построек и памятников, что породило легенды о затопленном городе, своеобразном Иссык-Кульском граде Китеже.

К востоку от ущелья Тургень-Аксу хребет имеет высоту менее 4000 м и только на крайнем востоке, у ледника Семенова, поднимается выше 4000 м. Здесь много сравнительно невысоких перевалов: Ичкеташ, Минтор, Каш-катор, Ашутор и др.

В ледниковую эпоху долины и склоны хребтов Терскей-Алатау дважды покрывались мощными потоками льда. Долины, занятые теперь еловыми лесами, в то время были покрыты льдом, мощность которого доходила до 400—500 м. Ледники спускались до 2200—2500 м и имели длину 20—26 км. Вдоль южного склона Терскей-Алатау на сыртах Арабеля и Кумтора, по-видимому, залегал огромный, широкий ледник, занимавший всю долину, возвышались лишь отдельные вершины хребта. Следы древнего оледенения сохранились в виде трогов — расширенных корытообразных долин со сглаженными бортами и скоплениями морен.

Климат. Умеренно-континентальный климат Иссык-Кульской котловины — наиболее мягкий в Средней Азии — обусловлен влиянием незамерзающего Иссык-Куля. Озеро повышает температуру воздуха в январе примерно на 10° и обусловливает столь необычное для Средней Азии нежаркое лето: среднемесячная температура в июле—августе в Пржевальске (1774 м) 16,5—16,9°, в Джетыогузе (2300 м) 13,9—14,2°, в ущелье Чон-Кзылсу, в районе Физико-географической станции (2555 м), 9,5—9,7°, в высокогорье, у языка ледника Карабаткак (3250 м), 6—6,2°. На южном побережье Иссык-Куля овощи и фрукты созревают на месяц позднее, чем во Фрунзе и Чуйской долине: самые ранние фрукты — абрикосы и сливы — появляются на рынке в конце августа, а первые помидоры — только в сентябре.

При нежарком лете на Иссык-Куле преобладает безоблачная погода: в июне—августе в Пржевальске по 300—320 часов солнечного сияния, или 67—70% от возможного, но в среднегорье — в Чон-Кзылсу (2555 м) — 190—240 часов. Интенсивная солнечная радиация обусловлена высоким стоянием солнца: 70—72° в дни летнего и 23° в дни зимнего солнцестояния.

В Иссык-Кульской котловине преобладает (60%) теплый и сухой западный ветер, приходящий через Боомское ущелье и носящий местное название “улан” или “боом”. Холодный восточный ветер “санташ” иногда встречается над озером с западным ветром и вызывает образование водяных смерчей. Обычны на Иссык-Куле прибрежные ветры — бризы: днем они дуют с озера на берег (по-местному “морской ветер”), а ночью — с берега к воде (“горняк”). Такова же смена направления ветра и в горных ущельях. Резкий вечерний бриз вздымает на Иссык-Куле высокие волны, как на море в непогоду, и лодку, застигнутую ветром, может бросать по волнам до утра, ибо весла бесполезны.

Выпадение осадков в горах Средней Азии в значительной мере связано с западными ветрами. На первый взгляд кажется удивительным, что воздушные течения, возникающие в Атлантическом океане, пройдя многие тысячи километров и преодолев знойные пустыни Средней Азии, доносят до Тянь-Шаня влагу океана и тем самым в значительной мере определяют характер погоды в горах Тянь-Шаня. Воздух, пройдя через Боомское ущелье, расширяется в Иссык-Кульской котловине, динамически высушивается и принимает характер фена. Проходя над поверхностью Иссык-Куля, воздушные массы вновь насыщаются влагой испарений озера, а попав в восточную его часть, благоприятную для конденсации влаги, образуют осадки, преимущественно в теплое время года. В связи с этими особенностями выпадение осадков в приозерной котловине возрастает по мере движения с запада на восток: в западной части (Рыбачье) 115 мм в год, в средней части (Боконбаевское, Чолпон-Ата) 200—250 мм, в восточной части (Пржевальск) 415 мм, а вблизи хребта Кунгей-Алатау (Курменты, Тюп) 570—676 мм.

Оледенение. Хребет Терскей-Алатау вслед за массивом пика Победы и Хан-Тенгри — второй по величине центр оледенения Тянь-Шаня; здесь насчитывается около 1100 ледников общей площадью 1081 км2. Значительную роль в формировании рельефа Терскея оказывает древнее и современное оледенение, вызвавшее образование трогов — корытообразных долин, каров — чашеобразных выемок на склонах гор с крутыми стенками, валов конечных и береговых морен.

Обильные осадки, слабое испарение и низкие средние годовые температуры создают в высокогорной зоне Терскея благоприятные условия для того, чтобы выпавший снег не успел растаять за лето и скапливался в виде фирновых полей и ледников. Снеговая линия, выше которой снег не стаивает полностью даже летом, расположена на северном склоне хребта, в восточной части, на высоте 3650 м, в западной части на высоте 3900 м, а в зоне сыртов, на южном склоне, на высоте 4000—4270 м.

Наиболее развиты в горах Терскей-Алатау и Кунгей-Алатау долинные ледники, образованию которых благоприятствуют узкие и глубокие ущелья между параллельными боковыми отрогами главного хребта, а также многочисленные мелкие ледники и кары/занимающие дно поперечных долин.

Немного более половины площади оледенения Терскея приходится на северные склоны, обращенные к Иссык-Кулю, где расположены крупные узлы оледенения в верховьях рек Тургень-Аксу, Аксу, Арашан, Каракол, Джетыогуз и Конурулен. Ледники северного склона хребта окаймлены крутыми снежными склонами, достигают в длину 5—7 км при мощности льда 60—90 м и спускаются значительно ниже снеговой линии — до 2900—3500 м. Вследствие скалистого обрамления языки ледников часто завалены обломками горных пород, валунами и щебенкой. Скорость движения ледников невелика, определяется рельефом дна, величиной ледника и временем года и для ледников Тянь-Шаня составляет лишь 5—15 м в год, а на сыртах еще меньше — 1—2 м.

Как и во всем мире, ледники в Средней Азии отступают: уменьшается их мощность, сокращаются концы ледников на 3—30 м в год, образуются зоны мертвого (неподвижного) льда, погребенные под сплошным слоем морены. Этот процесс начался около 50 лет назад в связи с циклическими изменениями метеорологических условий. Примером отступания ледников может служить безымянный ледник, расположенный на южном склоне Терскея в долине Куйлю в истоках реки Караколтор. Этот ледник уменьшился почти на 3 км в длину, причем растаявший лед имел мощность до 115 м и объем 200—250 млн. м3.

Реки. Реки Иссык-Кульской котловины относятся к бессточному бассейну: в озеро впадает около 80 небольших горных рек, а из него ни одна не вытекает. Реки Терскей-Алатау и Кунгей-Алатау — горные потоки с быстрым и бурным течением, часто с порогами и водопадами; русла их каменисты, изобилуют обломками скал и галькой. Долины этих рек, расположенные вдоль боковых отрогов,—широкие, а поперечные долины притоков — узкие. Длина горных рек невелика: Тюп—101 км, Джергалан — 83 км, Джуука — 55 км, Джетыогуз, Чон-Кзылсу, Аксу и Барскаун — немного более 40 км. Наиболее многоводен Джергалан. Иссык-Куль получает около 80% воды от рек Терскей-Алатау и только 20% от рек Кунгей-Алатау.

Вода в реках Терскея очень чиста и прозрачна; так, мутность Каракола и Чон-Кзылсу не превышает 20 г/м3 за год, что объясняется большой твердостью и слабой размываемостью горных пород.

Реки Терскея относятся к тянь-шаньскому типу: наибольший паводок их бывает в июле — августе, так как питаются они преимущественно талыми водами высокогорных снежников и ледников. Кроме этих горных рек для Иссык-Кульской котловины характерны небольшие речки — карасу, приуроченные к подножию предгорий и питающиеся на 80% за счет ключей.

Растительность. С орографическими и климатическими особенностями Прииссыккулья тесно связаны изменения природных ландшафтов по направлению с запада на восток и снизу вверх. Распределение растительности и связанных с нею почв, а также животных в Иссык-Кульской котловине отличается вертикальной зональностью, т. е. обусловлено прежде всего различием климата на разной высоте над уровнем моря.

Барскаун-Каракольскому району Терскей-Алатау присущи следующие зональные характеристики (по Э. Мурзаеву) (Мурзаев Э. Средняя Азия, 1964).

Равнинно-предгорная полупустыня, 1630—1850 м, почвы горно-долинные, светло-бурые и светло-каштановые, полынно-злаковая степь с кустарником.

Предгорно-среднегорная степная зона, 1850—2100 м, горные каштановые почвы и черноземы, злаково-полынная сухая степь, высокотравные луговые степи.

Среднегорная лесо-лугово-степная зона, 2100—3000 м, горнолесные и горнолуговые почвы, тянь-шаньская ель с богатым кустарниковым подлеском, разнотравно-злаковые лужайки.

Высокогорная субальпийская лугово-степная зона, 3000—3400 м, горные луговые и луго-степные субальпийские почвы, флемисо-разнотравные, гераниево-манжетковые и другие луга.

Высокогорные альпийские луга, 3400—3700 м, горнолуговые дерново-полуторфянистые почвы, разнотравно-кобрезиевые луга, скалы, осыпи, ледники и морены.

Гляциально-нивальная зона, выше 3500—3700 м, пятна альпийских лугов, отдельные растения звездчатки, эдельвейса, анемонов, мхи и лишайники, снежники, ледники.

В среднегорье на высоте 2100—3100 м на более увлажненных северных склонах и в глубоких затененных ущельях Терскей-Алатау растут леса. Светлые еловые леса паркового типа на фоне вечных снегов хребта очень красочны. Деревья в основном стоят редко, на лужайках пестреют яркие цветы. Среди них выделяется высокий аконит. Характерные пальчатые листья его глубоко надрезаны, очень необычны шлемовидные фиолетовые, реже белые, цветки, собранные в длинные соцветия. Аконит содержит сильно действующий алкалоид аконитин и крайне ядовит. Это необходимо учитывать туристам при выпасе вьючных животных, во избежание отравления скота.

Тянь-шаньская ель — редкая по красоте реликтовая древесная порода, сохранившаяся от миоценового периода. Редко стоят стройные ели, их поникающие ветви образуют узкий конус кроны и чем-то отдаленно напоминают кипарисы. На крутых горных склонах, обращенных на север и северо-восток, на щебеневатых грубых почвах встречаются густые моховые ельники. На таких кручах, куда пока еще не добралась моторная пила лесоруба, кое-где можно встретить отдельные могучие 40—60-метровые деревья, стволы которых превышают 2 м в диаметре, а возраст достигает 400 лет. Подлесок составляют кустарники: шиповник, жимолость, черноплодный барбарис, рябина и смородина. Горно-лесные темноцветные почвы, включая горные черноземы, богаты гумусом и не имеют признаков оподзоливания. Еловые леса перемежаются с высокотравными субальпийскими лугами. Вследствие хищнической неправильной рубки площадь еловых лесов непрерывно уменьшается.

Выше лесной зоны на склонах северной экспозиции расположен субальпийский лугово-кустарниковый ландшафт, представляющий переход к зоне альпийских лугов. В субальпийской зоне наряду с разнотравными лугами обычны сомкнутые кустарники — чаще всего стелющаяся арча и карагана. На разнотравно-флемисовых лугах господствует флемис горнолюбивый, среди других растений наиболее часто встречаются примулы, герани, незабудки, несколько реже луки, манжетка, лигулярия и кобрезия, очень мало злаков.

Самый верхний пояс горной растительности (3000— 3800 м) на склонах северной экспозиции, в троговых долинах и на южных склонах сыртов представлен низкотравными, но густыми альпийскими разнотравно-кобрезиевыми лугами и альпийскими лужайками на горнолуговых, в той или иной мере торфянистых, почвах. Преобладают многолетние растения: осоки, кобрезии; луга украшают яркие и крупные цветы маков, тюльпанов, астр, генциан, эдельвейсов, камнеломок, незабудок и др. Лужайки альпийской растительности перемежаются со скалами и широкими шлейфами каменных осыпей.

Условия существования в альпийской зоне суровы: вегетационный период короток, воздух сух, почти каждую ночь бывают заморозки. Альпийская растительность в процессе эволюции великолепно приспособилась к суровым условиям существования: растения низкорослы (в среднем 15 см), многие густо опушены волосками (типичный пример — эдельвейс) или имеют плотные кожистые листья, многие злаки образуют плотную дернину. Своеобразную форму защиты от сухости и морозов представляют в верхней части альпийской зоны растения-“подушки” (колючий акантолимон, остролодочники, лапчатка, дриаданта). Они обильно ветвятся, все стебли и веточки их одинаковой длины; образуется полушаровидная колония очень плотно сидящих растений в диаметре до 0,7—1 м, напоминающая по форме подушку. По плотной поверхности “подушки” скользит ветер, не вызывая испарения, а под “подушкой” лучше сохраняется влага.

Характерной формой приспособительных изменений высокогорных растений является резкое увеличение продолжительности жизни. Возраст некоторых полыней, терескена и больших “подушек” акантолимон достигает сотен лет и даже маленькие колонии акантолимона в диаметре 10—12 см являются 60—70-летними старичками. Происходит это потому, что годичный прирост центральных побегов некоторых видов акантолимона ничтожен — десятые доли миллиметра в год. При этом основная масса органических веществ, синтезируемых высокогорными растениями, концентрируется под поверхностью почвы. Подземная часть растений может превышать в 40—50 раз по весу надземную часть.

Необходимость использовать короткий вегетационный период приводит к интенсификации физиологических процессов у высокогорных растений. Так, ассимиляция углекислоты и дыхание альпийских растений протекают в 5 раз энергичнее, чем на равнинах. Растения высокогорья накапливают резервные вещества в необычной форме: углеводы в виде растворимых Сахаров (сахароза, моносахара), а азотсодержащие вещества — в виде белков.

В состоянии активной вегетации растения могут переносить ночные заморозки до минус 16—18°.

Активный синтез белков усиливает деление клеток, отсюда усиленное ветвление растений-“подушек”, повышенная кустистость злаков, увеличенное ветвление корневой системы растений. Основные жизненные формы высокогорных растений — полукустарнички, растения-“подушки”, дерновинные злаки и розетки.

Накопление cахаров и белков делает альпийские растения высокопитательными. Поэтому, несмотря на незначительную массу растений, альпийские и субальпийские луга широко используются в отгонном животноводстве Средней Азии в качестве пастбищ. Альпийская растительность полезна также тем, что уменьшает скорость стекания атмосферных осадков и тем самым защищает почвенный покров горных склонов от размывания.

В высокогорье мало насекомых-опылителей. Чтобы их привлечь, альпийские растения образуют яркие, крупные, нередко душистые цветы, так радующие глаз человека: золотистые альпийские маки, индигово-синие и сиреневые горечавки (генцианы), розовато-лиловые альпийские астры (родоначальники садовых астр), ароматная лиловая хориспора и др.

Типичный представитель альпийской флоры—сибирский эдельвейс. Это густо покрытое белыми волосками травянистое растение из семейства сложноцветных имеет соцветие в виде пушистой белой звезды. В отличие от близкого вида альпийского эдельвейса, ставшего редкостью в Альпах, сибирский эдельвейс широко распространен в высокогорьях Терскея, особенно в более увлажненных местах.

На склонах южной экспозиции альпийский луго-степной тип ландшафта отличается от альпийского ландшафта северной экспозиции значительным наличием осыпей, грубообломочных масс и скал. Здесь господствуют луго-степи на маломощных луго-степных почвах с низкотравной, преимущественно злаковой, растительностью, среди которой наиболее обычен питчак тянь-шаньский. Выделяются цветами эдельвейсы, фиалки, маки.

Гляциальный тип ландшафта — наиболее высокое и суровое местообитание горных хребтов, начиная от снеговой линии, — представлен скалистыми хребтами, крупнообломочными массами, каменистыми склонами, осыпями, снежниками, фирновыми полями и ледниками. Отдельные приледниковые растения или небольшие группы их — альпийские ромашки, остолодки, луки, змееголовник, некоторые злаки (мятлик) встречаются в особенно защищенных местах — на скоплениях мелкозема среди скал, камней и на моренах. Еще выше, у границы льда и снега, и на моренах растут одиночные растения таких многолетников, как хориспора, хризантема, соссюрея, вальдгеймия, альфредия и др. Эти растения крайне низкорослы (5—10 см) и имеют крупные яркоокрашенные цветы. Скалы и обломочный материал покрыты пятнами лишайников и мхов. Выше 4200 м на поверхности скал и льда обитают только водоросли, бактерии и грибы, которые своими выделениями разрушают горные породы и образуют мелкоземистые продукты биологического выветривания.

Животный мир. Вследствие подвижности животных вертикальная зональность их распределения в горах выражена менее отчетливо.

В предгорно-среднегорной степной зоне на северных склонах Терскей-Алатау и южных склонах Кунгей-Алатау среди животных преобладают грызуны (хомячки, полевки, рыжая пищуха, домовая мышь, слепушонка, заяц-толай) и живущие за их счет хищники: лисица, волк, степной хорек, степная кошка, дикообраз.

В среднегорье на высоте до 2800—3000 м в лесной зоне много хищников (бурый и гималайский медведи, волк, лисица, барсук и реже рысь), а также косуля и заяц-толай. Каменные осыпи населяют ставшая теперь уже редкой куница-белодушка, ласка, горностай и близкий к горностаю рыжий солонгай. Горностай и ласка ловкие, смелые хищники, питаются мышевидными грызунами, но иногда нападают на птиц, прыгая им на спину и перекусывая голову или шею. Проворная рыженькая ласка бесстрашна и иной раз бегает и хлопочет по своим делам у самых ног человека.

В 1944 г. в ельники ущелья Аксу (Джиланды) в Терскее было выпущено более 200 белок-телеуток. Несмотря на конкуренцию тянь-шаньской ореховки, питающейся, подобно белке, еловыми семенами, белка выжила, размножилась и расселилась по ущелью Арашана и другим ущельям, возможно, вследствие наличия других источников корма, кроме еловых шишек: плодов шиповника, ягод барбариса, рябины и черемухи. Теперь в ущельях Терскея ежегодно заготовляют по нескольку тысяч шкурок белки.

В 1941 г. в ущелье реки Тамга было выпущено 13 пар колонка. Зверек прижился, размножился и перебрался в соседние ущелья, вплоть до Чон-Кзылсу. Колонок дает ценный мех, а из тонкой шерсти его производятся лучшие художественные кисти. Кроме того, колонок уничтожает полевок, вредящих горным лугам.

Разнообразна и богата лесная фауна птиц; здесь потребители еловых семян — тянь-шаньские подвиды ореховки и вишнево-красного клеста-еловика, трехпалый дятел и множество буроголовых гаичек, черных синиц, пищух и корольков. Наиболее тенистые участки леса населяют дрозды-дерябы и крапивники, а по опушкам держатся хищники — ястребиные совы и мохноногие канюки. Изредка встречаются тетерева.

В субальпийских лугах обычна куропатка-кеклик, красивая и сильная пепельно-серая птица с черными и белыми полосами по бокам, красным клювом и розовыми ногами. Свое название птица получила от крика: “кяглик-кяглик”. Обладает стремительным полетом, очень смела и нередко преследует альпийских галок и голубей. В Таджикистане драчливых кекликов держат как бойцовых птиц, устраивая бои между самцами.

По сравнению с лесной зоной альпийский пояс значительно беднее видовым составом животных: из него выпадают пресмыкающиеся, все лесные и многие степные виды. Большая часть животных, населяющих альпийскую зону, редко бывает распространена за ее пределами. Только узкочерепная полевка, серый хомячок, тушканчик-прыгун, хорь, заяц-толай, волк, кеклик и каменка-плясунья населяют все пояса гор от степей до сыртов. На альпийских и субальпийских лугах живут сурки (вблизи пойменных лугов), зайцы, большеухая пищуха, в трещинах скал и под камнями — высокогорная серебристая полевка. Зону альпийских лугов населяют сибирский козерог и архар (главным образом на расширенных участках речных долин), снежный барс, достигающий 1,5 м в длину, красный волк (меньше серого волка и имеет красноватую окраску шерсти).

Для альпийского пояса характерно сочетание горных лугов, сырых лугов — сазов (обеспечивающих животных пищей), с осыпями, моренными грядами и скалами (служащими убежищем для многих животных). Колонии серых сурков с холмиками почвы, выброшенной при рытье норы, с сидящими вблизи зверьками — неотъемлемый элемент высокогорного ландшафта. Сурки чаще всего устраивают норы у подножия склонов, в том числе под камнями морен у самых ледников, и протаптывают от норы тропки, идущие обычно поперек склона, к местам питания. Вспугнутые сурки резко свистят (сигнал тревоги) и бегут к норам, забавно хлопая толстым животом по земле: к концу лета сурки почти вдвое увеличивают свой вес и достигают 8 кг (более трети веса составляет жир). На зиму зверьки плотно забивают выход из норы почвой и пометом.

Сухая и теплая нора сурка представляет собой отдельную квартиру со всеми удобствами. Длинный (до 15 м) ход ведет в просторную (до 1 м) и довольно высокую камеру (в ней сурок зимует), которая соединена другим ходом с кладовой-сеновалом. Сурок очень чистоплотен, и в его норе существует отдельная “туалетная комната”. Обычно нора имеет один или несколько запасных выходов. Если в один вход проникнет хищник (например, лисица), сурок спасается бегством через запасный выход и скрывается в норе своего соседа по сурчиной колонии. Однако иногда нора имеет только один выход (возможно потому, что крупные камни в почве не позволили зверьку сделать запасный), и тогда сурок может стать добычей хищника. Медведи безошибочно находят норы с одним выходом, узнавая их по отсутствию тяги воздуха. Раскопы сурчиных нор медведем в виде прямых траншей нередки на альпийских лугах.

Во время глубокой и долгой (8 месяцев) спячки сурки очень экономно расходуют запас жира: за счет полной неподвижности, снижения температуры тела почти до нуля и сильного замедления дыхания и сердцебиения резко снижается обмен веществ, вследствие чего потеря в весе уменьшается в десятки раз по сравнению с периодом бодрствования. Сурки — ценный объект охоты, и на Тянь-Шане ежегодно заготавливают 80—90 тыс. шкурок серого сурка.

Большеухая, или индийская, пищуха — грызун, несколько напоминающий крысу, — населяет большими семьями осыпи, морены и скалы, где много щелей для устройства гнезда и передвижения проворного зверька. В отличие от сурков пищуха деятельна круглый год и заготовляет на зиму корм: на защищенных от ветра голых местах раскладывает для просушки срезанные листкя, а затем затаскивает “сено” в нору.

Выше 2700 м среди отвесных скал на гребнях хребтов скрываются стада козерогов-тэке. Бородатые самцы с длинными, массивными, загнутыми назад рогами достигают веса 100 кг и более. Отлично приспособленные к жизни на большой высоте, эти стройные животные вызывают восхищение силой и ловкостью: в момент опасности они стремительно мчатся огромными прыжками вверх по крутому склону. Не менее поразительна точность, с которой тэке передвигаются по отвесным скалам, используя для опоры малейшие углубления и неровности. Тэке очень осторожны, обладают отличными зрением, чутьем и слухом, издали обнаруживают человека. Охота на тэке запрещена, производится только отлов их для зоопарков: животных при помощи собак загоняют на участок, огороженный на несколько километров сетями.

Альпийские луга и скалы населяют гималайские улары (горные индейки), крикливые глянцевито-черные красноклювые клушицы и желтоклювые альпийские галки, гималайские вьюрки, стенолазы, гималайские завирушки, краснобрюхие горихвостки. Обычно прикрытое крыльями красное оперение горихвостки как бы вспыхивает при полете птицы.

Гималайский улар населяет высокую скалистую зону альпийского пояса. Эта крупная, выносливая птица очень осторожна, улара трудно заметить, даже когда его песня слышна совсем близко. В высокогорье дневная жизнь обычно начинается с мелодичной песни улара перед рассветом.

На самых высоких неприступных скалах устраивают огромные гнезда грифы, сипы и бородачи — большие птицы, питающиеся падалью. Они имеют размах крыльев до 2,5 м и характерные особенности, присущие трупоедам: голую шею, слабые пальцы ног, не способные удержать живую добычу, и крепкий клюв для разрывания падали на куски. Этим птицам добыча перепадает редко — разбившаяся при падении с обрыва овца, ушедший умирать подранок-козерог или архар; так что, дорвавшись до еды, трупоеды так набивают желудок, что, вспугнутые человеком, не в состоянии взлететь и долго бегут, хлопая крыльями и отрыгивая куски мяса.

Хищник-беркут (размах крыльев до 2 м) гнездится на деревьях и скалах, питается зайцами и другими грызунами. Используется киргизами в качестве ловчей птицы при охоте на лисиц, зайцев, реже на волков и джейранов. К жизни в неволе обычно терпеливо приучают в течение нескольких месяцев птенцов, взятых из гнезда, а реже взрослых птиц, пойманных в веревочные сети на приманку — голубя или другую живность. У всадника-охотника беркут сидит на руке, защищенной крепкой кожаной рукавицей, на голове у него колпачок, закрывающий глаза. При появлении добычи охотник снимает колпачок и взмахивает рукой, беркут взлетает, делает плавный круг и, заметив добычу, без промаха камнем падает на нее. Обычно за одну охоту беркут добывает несколько лисиц или зайцев.

Гляциально-нивальная зона вследствие суровости климата слабо населена животными. Наиболее обычны здесь узкочерепная и серебристая полевки и питающиеся ими хищники — ласка и горностай. Иногда сюда поднимаются стада тэке, а следом за ними забредает и снежный барс.

Для гор характерна пестрота местообитаний и населяющих их животных: в одном и том же ущелье его тенистое дно и склоны северной экспозиции покрыты еловым лесом, в то время как склоны южной экспозиции занимает степь с разреженной растительностью. Иногда на протяжении нескольких сотен метров заболоченность (саз) сменяется лугом с зарослями арчи, а затем следует осыпь либо горная степь. Поэтому в горах в тесном соседстве можно встретить высокогорных, лесных и степных животных, обитателей осыпей и скал, жителей сырых лугов. Дневная активность животных — другая особенность высокогорья. Животные, которые в более теплых местообитаниях деятельны ночью, в альпийском поясе активны днем. В высокогорье ночью температура, как правило, ниже нуля и жизнь замирает: не летают насекомые, прячутся в норы грызуны, хищники тоже вынуждены охотиться днем. Только один снежный барс предпочитает ночную охоту.

К условиям суровой горной зимы животные приспосабливаются по-разному: одни впадают в глубокую длительную спячку (медведь, сурок, мышовка), другие делают запасы корма на зиму (пищуха, серебристая и узкочерепная полевка), а третьи откочевывают в зоны, расположенные ниже (козерог, лисица, заяц, краснобрюхая горихвостка и др.).

Сырты

Весь южный склон Терскей-Алатау от подножия почти до водораздельного гребня на высоте 3200—3700м представляют сырты (“спина”, “возвышенность”) — плоскогорья, длительно подвергавшиеся денудации, т. е. разрушению и выравниванию под действием ледников, воды и ветра. Поверхность терскейских сыртов лишь слегка (на 7—10°) наклонена к югу, к истокам Большого Нарына — рекам Арабель, Сарычат, Тарагай. Плоские и неглубокие речные долины и широкие всхолмленные впадины чередуются со сглаженными междуречьями и невысокими хребтами. Гребни этих хребтов закруглены или плоски, возвышаются лишь на несколько сотен метров (до 800 м) над долинами и покрыты “караваями” снега и льда.

Рельеф и весь облик сыртов сформировался в результате древнего мощного оледенения, повсюду видны его следы: морены, вросшие в землю, крупные валуны, бараньи лбы, множество заболоченностей, небольших (менее 1 км2) неглубоких озер с топкими низкими берегами и болот. Вечная мерзлота здесь тоже остаток древнего оледенения, она широко распространена на высоте более 3400 м, верхняя граница ее лежит в почве на глубине 1—1,3 м. Препятствуя просачиванию и стоку грунтовых вод, вечная мерзлота способствует образованию заболоченностей.

Господствующие западные ветры, переваливая через Терскей-Алатау, оставляют влагу воздушных масс на северном склоне хребта и попадают на сырты в значительной степени обезвоженными. Это обстоятельство в сочетании с большой высотой сыртов обусловливает суровость и сухость климата: умеренно теплое лето и умеренно суровую, почти бесснежную зиму. Выпадает 150—350 мм осадков в год. Летом каждую ночь бывают заморозки. Днем дует сильный ветер, затишье бывает только утром и вечером.

На сыртах неблагоприятные условия существования ледников на склонах южной экспозиции уравновешиваются суровостью климата больших высот. Вследствие этого оледенение южного склона лишь немного уступает по площади (45%) ледникам северного склона Терскей-Алатау (55%). На южном склоне Терскея, в зоне сыртов, восточное перевала Ашутор, расположен один из наиболее крупных ледников Терскея — ледник Колпаковского (длина около 10 км).

На южных склонах Терскей-Алатау, особенно на арабельских и тонских сыртах, короткие ледники (обычно 3—4 км в длину) лежат в троговых долинах с небольшим падением. Слабо расчлененные и высоко приподнятые области питания ледников, главным образом в районе Тона и Конурулена, соединяются и образуют сплошное фирновое поле.

Сырты — классическая область распространения своеобразных ледников плоских вершин, они не имеют ни выработанного ложа, ни скалистого обрамления, а потому лишены каменного материала и не образуют крупных морен. Такие ледники покрывают шапками небольшие, округлые, не затронутые эрозией вершины, питаются за счет атмосферных осадков и имеют мощность 100—150м. Снежная линия на терскейских сыртах лежит на высоте 4000—4270 м. Небольшие уклоны и замкнутость сыртов обусловили медленное течение рек, не способных выносить продукты разрушения горных пород, поэтому реки сыртов забиты толщей наносов.

Для сыртов типичны ландшафты злаково-полынной степи на высоте 3100—3550 м, типчаково-ковыльной степи (3500—3800 м), полупустыни и холодной пустыни (3550—3800 м) в различных сочетаниях. Небольшую часть территории занимают разнотравные альпийские луга на склонах северной экспозиции (3500—3800 м).

Сырты справедливо называют страной злаков и осок. Здесь преобладает изреженная степная и пустынная растительность; злаки, типчак, мелкие ковыли и “подушечники”-полукустарники акантолимона, лапчатки, остролодки, сибоальдии, дриаданты и др.; в заболоченных низинах эта растительность уступает место кобрезиевым (осоковым) лугам и кочкарникам. Высокая питательность трав и слабый снеговой покров позволяют использовать сырты в качестве ценных летних и зимних пастбищ.

Сырты населяют такие обитатели высокогорья, как снежный барс, и такие представители горных степей, как заяц-толай, степной хорь, тушканчик-прыгун, серый хомячок, каменка-плясунья, рогатый жаворонок, дрофа, а также красный волк и другие животные. Обилие полевок поддерживает существование хищников: горностая, хорька, лисицы, пустельги, курганного канюка и домового сыча. В покинутых норах сурков гнездятся красные утки. Наиболее типичные животные сыртов — архары и снежные барсы, а выше сыртов, на скалах, — козероги-тэке; на моренах, склонах и окраинах равнин многочисленны колонии серых сурков и узкочерепных полевок.

В результате истребления архаров на Тянь-Шане осталось мало и притом в наиболее глухих, не тронутых еще человеком местах. Архар, или дикий баран, в отличие от козерога избегает скал и населяет охотнее всего горные степи на плоскогорьях, пологих склонах, а также солончаки. Архары — крупные животные, вес их превышает 100 кг, голова самцов несет массивные, толстые, спирально закрученные рога. Живут стадами. Вожаки в момент тревоги издают свист — сигнал опасности. Гибридизация с архаром домашних овец-мериносов позволила вывести новую породу овец — архаромериносов, сочетающих выносливость к суровым природным условиям и высокую продуктивность. Охота на архаров запрещена, производится только отлов животных для зоосадов.

За стадами архаров и козерогов обычно следует снежный барс. Эта редкая осторожная кошка (длина тела около 130 см, вес до 70 кг) имеет дымчато-серый мех с темными кольцами диаметром около 5 см и длинный (около 90 см) хвост. Барс — единственное животное высокогорий, предпочитающее ночной образ жизни: ночью барс бесшумно подкрадывается к стадам архаров или тэке и нападает на свою добычу. Кроме крупных животных питается сурками и мелкими грызунами, а также уларами и куропатками. На человека нападает крайне редко. Известен случай, когда на леднике альпинистка отстала и уклонилась в сторону от своей группы; поднявшись на ледяной холм, девушка близко столкнулась со снежным барсом: зверь припал ко льду и нервно подергивал кончиком хвоста. Чтобы прогнать барса, альпинистка запела и стала колотить ледорубом по льду. Зверь медленно отошел, уступив дорогу.

Барсов ловят в капканы для зоопарков. При этом интересны особенности поведения зверей. Волк, попавший в капкан, чтобы освободиться, иногда перегрызает себе ногу, навсегда оставаясь хромым. Снежный барс настолько боится боли, что не пытается освободиться из капкана, даже когда у зверя прищемлены только пальцы.

В отличие от крупных животных такой обитатель сыртов, как серый хомячок, — милый доверчивый зверек с большими бусинами черных глаз. Сидя на ладони, хомячок у нас с аппетитом ел траву, а в морозные ночи спал в шерстяном носке.

Кунгей-Алатау

На севере этот хребет ограничен реками Чон-Кемин и Чилик, на юге—озером Иссык-Куль, образует дугу, обращенную выпуклой частью на север, и тянется от Боомского ущелья (река Чу) до перевала Санташ на востоке. Западным продолжением Кунгей-Алатау является Киргизский Алатау, а восточным—хребет Кетмень. Длина хребта около 280 км, средняя высота 3662 м. В центральной, наиболее высокой, части Кунгей-Алатау соединен с хребтом Заилийский Алатау перемычкой, разделяющей бассейны Чон-Кемина и Чилика. Высшая точка — Чоктал (4771 м) — расположена в истоках одноименной реки в западной части хребта.

Гребень хребта ровный, но склоны его изрезаны многочисленными карами и цирками, на дне которых встречаются древние морены и озера на месте исчезнувших ледников. Геологическую природу Кунгея составляют палеозойские осадочные породы — сланцы, песчаники и известняки, прерванные интрузиями изверженных пород — гранитов и диоритов.

Кунгей-Алатау поднимается над Иссык-Кульской котловиной довольно близко от озера крутыми склонами. Поэтому зона предгорий относительно слабо развита, многочисленные реки, стекающие в Иссык-Куль, расчленяют хребет на сравнительно короткие, но широкие, глубоко врезанные скалистые ущелья, иногда имеющие характер каньонов (Чолпон-Ата, Сугетты, Чон-Аксу и др.); в восточной части они покрыты еловыми лесами.

Через хребет Кунгей-Алатау ведет много перевалов, из них в долину Чон-Кемина — Калмакашу, Культор, Дёре, Кокайрык и Аксу, а в долину Чилика — Джетытор, Кугантыр, Джелькаргай, Сютбулак, Байсорун, Чон-Урюкты, Орто-Урюкты, Курменты, Сарыбулак и Шаты (перечислены с запада на восток).

Площадь современного оледенения хребта Кунгей-Алатау незначительна (237 км2) и занимает главным образом северный склон — бассейны Чон-Кемина и Чилика. Ледники здесь сравнительно короткие, но широкие, с развитыми областями питания.

Влияние экспозиции хребта на образование ледников хорошо иллюстрируется степенью оледенения склонов Кунгей-Алатау и Терскей-Алатау, обращенных к озеру Иссык-Куль: площадь оледенения южного склона Кунгея (62 км2) в 8 раз меньше, чем северного склона Терскея. На южном склоне Кунгея небольшие ледники расположены только на участке хребта от селения Торуайгыр до Долинки, а также в районе селения Ананьеве.

На северном побережье Иссык-Куля в его западной части такая же каменистая пустыня, как и на юго-западе озерной котловины. В отличие от Терскея обращенные к югу склоны Кунгея почти лишены лесо-лугового пояса растительности, замененной здесь степями. Сухие степи по мере подъема вверх сменяются горными ковыльно-типчаковыми и ковыльно-разнотравными степями (ковыли, типчак, герань, подмаренник и др.). Однако на той же высоте на северных склонах хребта, обращенных в долину Чон-Кемина и Чилика, степи сменяются еловыми лесами и субальпийскими и альпийскими лугами. В долинах восточной части Кунгей-Алатау и на его северном склоне тянь-шаньская ель на высоте 2550—2600 м сплошь покрывает дно и нижнюю часть склонов, здесь климатические условия для ели наиболее благоприятны. На нижней части склона Кунгея, обращенной к Иссык-Кулю, лишь кое-где встречаются еловые рощицы — в глубоких ущельях Чон-Аксу, Кутурга, Курменты, Талдысу.

Население и хозяйство Прииссыккулья

Страницы истории. В III в. до н. э. — II в. н. э. на Тянь-Шане сложилась культура кочевых восточноиранских племен — усуней. На юго-восточном берегу Иссык-Куля существовала обнесенная валом ставка усуней Чигу-Ченг, на южном берегу озера сохранились могилы вождей усуней. Начиная с глубокой древности, тюркоязычные южно-сибирские племена киргизов проникали на Тянь-Шань и постепенно смешались с усунями, образовав современную киргизскую народность. В XIII в. Тянь-Шань был завоеван монголами, что отразилось в усилении монголоидных черт в типе киргизов.

Царь Петр Первый послал к калмыцкому хану в 1724 г. капитана Унковского, который описал свой путь и изобразил на карте восточную часть Иссык-Куля.

С 1825 г. Тянь-Шань подпал под власть кокандского хана, жестоко притеснявшего киргизов. Последовал ряд восстаний против кокандцев, и в 1862 г. киргизы попросили принять их в русское подданство. Русские войска были введены на территорию современной Киргизии, были основаны русские укрепления — Аксу в 1864 г. на северном берегу, а также Каракол (Пржевальск) в 1868 г. и Джуука на южном. Включение Киргизии в состав России улучшило жизнь населения: прекратились междоусобные войны, было ликвидировано рабство, начался переход кочевников к оседлости, появились первые школы и врачи.

Русские исследователи внесли блестящий вклад в изучение Тянь-Шаня, была проведена серия экспедиций П. П. Семеновым-Тян-Шанским (1856—1857 гг.) Н. А. Северцовым (1865—1870 гг.), И.В.Мушкетовым (1874— 1880 гг.), Н. М. Пржевальским (1876—1885 гг.) и другими учеными.

Население. Вслед за первыми переселенцами — казаками и сибиряками — последовали крестьяне из Средней России и Украины. Переселение особенно усилилось в годы столыпинской реакции (1908—1912 гг.). Переселенцы чаще всего оседали вблизи от Иссык-Куля на конусах выноса рек, у выхода их из горных ущелий. Такое расположение селений обеспечивало устройство оросительной системы без больших затрат, выпас скота и сенокос на соседних степях и лугах, а также вывоз из ущелий леса и камня для постройки. В связи с советской земельной реформой, обеспечившей киргизов пахотной землей, начался с 1922 г. переход их к оседлому образу жизни, и уже в течение первого советского десятилетия в Прииссыккулье возникло около 60 киргизских селений.

В настоящее время Прииссыккулье населяют киргизы (около 40%), русские и украинцы (около 40%), узбеки, казахи, уйгуры, дунгане и татары. 99% населения Иссык-Кульской котловины сосредоточено в сравнительно узкой прибрежной полосе, в нижней части ущелий до высоты 2000 м, а также в вытянутых в широтном направлении Алабашской и Конуруленской межгорных долинах на юго-западе. По мере движения от Рыбачьего до Пржевальска населенные пункты встречаются все чаще и становятся крупнее. Наиболее плотно заселена восточная часть Прииссыккулья, где в долинах рек Тюп, Джергалан, Каракол, Джетыогуз и Чон-Кзылсу сосредоточено около 80% населения приозерной котловины. Объясняется это большей плодородностью почв и лучшей увлажненностью, а также тем, что волна переселенцев шла в Прииссыккулье с востока через перевал Санташ и оседала прежде всего в восточной части озерной котловины. Три четверти населения живет в сельской местности. Имеются только два города (Рыбачье и Пржевальск), несколько рабочих поселков (Джергалан, Курменты, Джергалчак, Орто-Токой) и курортов (Чолпон-Ата, Джетыогуз, Аксу, Койсары, Алтынарашан).

Сельское хозяйство. Наиболее важная отрасль сельского хозяйства Прииссыккулья — животноводство: здесь более 1,5 млн. голов скота и около 2 млн. га пастбищ. Более 80% поголовья составляют овцы и козы (больше, чем во всех трех республиках Советской Прибалтики). Широко распространено отгонное животноводство, для которого используются не только горные луга в ущельях Терскея и Кунгея, но также долина Иныльчека и сырты Арабели, Сарыджаза, Карасая, Верхнего Нарына и Акшийрака. Нередко чабаны-киргизы уходят с отарами овец на сырты летом и зимой за 100—200 км от хозяйства. Для обслуживания чабанов на сыртах созданы культурные центры, включающие медицинскую и ветеринарную амбулатории (а иногда и больнички), магазин, школу, жилые дома и постройки для скота. Крупные овцеводческие совхозы раскинулись по берегам Иссык-Куля. Молочное хозяйство развито главным образом в восточной части приозерной котловины, где не только значительно лучше пастбища, но также обеспечен лучший сбыт молочных продуктов.

В восточном Прииссыккулье (восточнее Барскауна) природные условия одинаково благоприятны для земледелия и животноводства. Достаточное количество осадков дает возможность возделывать сельскохозяйственные культуры без орошения на террасах рек, на подгорной и приозерной равнинах и пологих склонах до 2500 м, а на поливных землях позволяет ограничиться только одним поливом.

Около 60% посевной площади занимают зерновые культуры на высоте 1650—2400 м, в том числе 40% — пшеница.

Около четверти посевной площади приходится на кормовые бобовые (эспарцет, люцерна, клевер) и злаковые травы (райграс, тимофеевка и др.), дающие в 3— 4 раза больше сена, чем природные сенокосы. Кроме того, возделываются технические (подсолнечник, свекла, опийный мак), овощные (картофель, огурцы, томаты, лук, морковь и др.) и плодовые (яблоня, груша, абрикосы, черешня, вишня) культуры, а также ягодники (черная смородина, малина, клубника, крыжовник).

Картофель, будучи по своему происхождению (Анды в Южной Америке) горным растением, дает хорошие урожаи в Иссык-Кульской котловине и низкие — в условиях неблагоприятного для него жаркого климата Средней Азии. В силу этих особенностей Прииссыккулье стало важным источником снабжения Чуйской долины и других районов Киргизии семенным картофелем. Иссык-Кульская котловина — главный поставщик опия в Советском Союзе. Лекарственный (опийный) мак возделывается в предгорьях до высоты 1900 м.

В Пржевальске, Тюпе, Теплоключенке и других селениях редкий дом не имеет приусадебного плодового сада. Насажены и колхозные сады. Широкой и заслуженной известностью пользуются местные яблоки сорта алма-атинский апорт и крупная черная смородина. Ограниченное значение имеют пчеловодство, рыболовство и охота. В целях охраны природы вся акватория Иссык-Куля и трехкилометровая полоса побережья вокруг озера, а также ущелья Аксу и Джетыогуз объявлены заповедником.

Прииссыккулье богато гидроэнергетическими ресурсами и является зоной сплошной электрификации. К сожалению, лесозаготовки в горах губят горные ландшафты и подрывают водоохранное значение лесов: смывается почва, возникают оползни и грязе-каменные потоки — сели, реки настолько мелеют, что не только становятся малопригодными для икрометания промысловой озерной рыбы, но даже прерывается водоснабжение Пржевальска и других населенных пунктов. Настала пора позаботиться о сохранении оставшихся горных лесов, ограничившись лишь их санитарными рубками.

Промышленность. В Прииссыккулье промышленность развита сравнительно слабо (главным образом переработка сельскохозяйственного сырья на мельницах, сыро- и пивоваренных, масло- и хлебозаводах). Работают мясокомбинат в Рыбачьем и большой маслобойный завод в Тюпе. Рыболовные бригады сдают почти весь улов рыбы на рыбокомбинат в Григорьевке. В Пржевальске имеются автотранспортные мастерские, мебельная фабрика, электростанция, на пристани Каракол — судоремонтные мастерские, в Теплоключенке — станция по ремонту сельскохозяйственных машин.

В 65 км к востоку от Пржевальска в Джергалане добывается для местного потребления бурый уголь, на местном сырье работают цементный завод в Курменты и кирпичный завод в Пржевальске.

Транспорт. Железнодорожная линия связывает Фрунзе с транспортным узлом Прииссыккулья городом Рыбачье. Асфальтированные шоссе замыкают кольцо вокруг Иссык-Куля. Комфортабельные автобусы курсируют от Ташкента, Алма-Аты и Фрунзе до Пржевальска по северному и южному берегам Иссык-Куля. Через хребет Терскей-Алатау к сыртам проложены автомобильные и скотопрогонные дороги через перевал Чон-Ашу на Сарыджаз и Иныльчек, через перевал Барскаун на Арабель и Карасай, через перевал Санташ в Кунгее — в город Каракару и от Рыбачьего по долине реки Чу в город Нарын. Пассажирские теплоходы “Чайка” и “Альбатрос” курсируют по Иссык-Кулю от Рыбачьего до Пржевальска, останавливаясь возле всех санаториев. Авиационная линия связывает Пржевальск с Фрунзе и Алма-Атой с промежуточной посадкой в Покровке, а при наличии пассажиров также в Тамге и Рыбачьем.

Курортная зона Прииссыккулья. Нежаркое солнечное лето, купание в озере и прогулки по горным ущельям делают приозерную котловину превосходным местом массового отдыха и туризма прежде всего для населения среднеазиатских республик, страдающего от летнего зноя.

Климат обращенного к югу северного побережья Иссык-Куля, защищенного от северных ветров хребтом Кунгей-Алатау, теплее, чем в других районах Прииссыккулья, здесь менее резки колебания дневной и ночной температуры, слабее ветер; поэтому здесь вызревают арбузы, а местами и виноград. В главном курортном поселке северного побережья — Чолпон-Ата в июне — июле среднемесячная температура воздуха 19°, максимальная 27°, среднемесячная температура воды в Иссык-Куле в те же месяцы 20°, максимальная 23°.

Вследствие благоприятных климатических условий северное побережье стало главной курортной зоной Иссык-Куля: здесь расположились курортные поселки, санатории, пионерские лагеря и туристские базы “Иссык-Куль” около Ананьева, “Казахстан” возле Бозтери и туристская база “Улан” около селения Торуайгыр.

По берегам Иссык-Куля ежегодно возникает около 200 спортивно-туристских лагерей, принадлежащих предприятиям и учреждениям Киргизии, Казахстана, Узбекистана; большая часть их расположена на северном берегу около Чоктала, на участке между Долинкой и Чолпон-Атой, возле Бозтери, Комсомола, Корумды, Ананьева и Курменты.

На северном побережье Иссык-Куля в год отдыхает более ста тысяч человек (без учета людей, обслуженных санаториями и пансионатами). Самые популярные места отдыха — Чолпон-Ата и Долинка.

Отроги Терскей-Алатау богаты целебными минеральными, большей частью термальными, радиоактивными источниками. На их базе возникли курорты с санаториями в Аксу, Джетыогузе, Тамге, Джергалане и самодеятельные “народные курорты” в Алтынарашане, Ключах (Джилысу); кроме того, используются для лечения местного населения минеральные источники Улахола, Турасу, Кокморена, Каджисая, Джукучака, Бозщука, Керегеташа и др. Радиоактивные ванны позволяют лечить поражения суставов и позвоночника (ревматизм, подагру), остаточные параличи и парезы — последствия полиомиелита, а также некоторые нервные, кожные и женские болезни.

На южном берегу Иссык-Куля расположена турбаза “Тихая бухта” (“Акчие”) возле Тоссора. Торговые предприятия доставляют на курорты Прииссыккулья ранние фрукты и овощи из Чуйской долины, позднее созревают местные фрукты и овощи.

Научные и проектные организации в 1967 г. подготовили одобренный Госстроем и Госпланом Киргизии технико-экономический доклад о развитии Иссык-Кульского курортного района в течение 20 лет. Это первая в СССР комплексная работа по крупному курортному району, сочетающая возможность использования лечебных ресурсов и курортного строительства, а также развитие сельскохозяйственного и промышленного производства, транспорта, энергетики и водного хозяйства, подчиненное интересам обслуживания отдыхающих (Информация о планах курортного строительства на Иссык-Куле дана по брошюре Погожева “С вами по Иссык-Кулю”. Фрунзе, 1968).

В настоящее время для лечебных целей используется лишь небольшая часть воды минеральных источников при суточном дебите около 0,5 млн. л радиоактивных источников и около 4 млн. л других минеральных источников. В мелководьях Иссык-Куля обнаружено около 10 месторождений лечебных грязей (около 2 млн. тонн), не уступающих по химическому составу и физическим свойствам прославленным грязям черноморских курортов. Особенно удобна добыча лечебной грязи в Покровском заливе, где запасы ее составляют 1,5 млн. тонн.

По проекту развития Иссык-Кульского курортного района он сможет одновременно обслужить 160 тыс. человек: санатории — 16 тыс., дома отдыха и пансионаты — 38 тыс., лагеря отдыха — 54 тыс., пионерлагеря — 40 тыс., туристские, альпинистские и автотуристские лагеря — 12 тыс. 25% мест (на 40 тыс. человек) предположено использовать круглый год, что в общей сложности позволит ежегодно отдыхать на Иссык-Куле около 1 млн. человек. Запроектировано также строительство поликлиник, грязелечебниц, бассейнов, климатолечебных павильонов, спортивных и физкультурных комплексов, зрелищных, торговых, коммунально-бытовых предприятий и оборудование пляжей.

Пионерские лагеря будут размещены преимущественно в районе Чоктала, Чон-Сарыой и Комсомола на северном берегу и в районе Тоссора—на южном. Около Чоктала, где уже начато строительство детского комплекса, предполагается устроить 12 пионерских лагерей для 6,5 тыс. детей: спальные корпуса, столовые, киноплощадки, пляжи, парки, стадионы, библиотеки, лодочные станции и т. д. Намечается создать круглогодичный лечебно-оздоровительный лагерь с зимним плавательным бассейном и катком для детей со слабым здоровьем, где они смогут по 5—6 месяцев отдыхать и учиться.

Для взрослых основными комплексами лечения и отдыха будут; Долинка (14 тыс. мест), Чолпон-Ата (11 тыс.), Бозтери (10 тыс.): пансионаты, дома отдыха, летние городки отдыха, гостиницы. В Бозтери и Чолпон-Ате будут организованы пункты проката верховых лошадей для прогулок по ущельям. Центром курортов северного побережья будет Чолпон-Ата, где предполагается увеличение населения до 50 тыс. человек.

На южном побережье курортным и спортивным центром станет Пржевальск, где будет построена крупная туристская и альпинистская база (включая зимнее обслуживание лыжников), большая гостиница, мотель и филиал Киргизского института корортологии со стационаром на 500 человек.

Для ежедневной перевозки на Иссык-Куль около 9500 человек предполагается: 1) электрифицировать железнодорожную линию Фрунзе — Рыбачье для перевозки около 50% всех отдыхающих на скорых поездах непосредственно до Рыбачьего (теперь необходима пересадка во Фрунзе); 2) 35% пассажиров должен перевезти автотранспорт. Чтобы избавить отдыхающих от шума автомашин, предполагается перенести шоссе в обход курортов. Около Григорьевки и Теплоключенки запроектирована постройка канатных дорог в горы.

Базой строительной промышленности станет Рыбачье, где будут построены заводы железобетонных конструкций (60 тыс. м2 в год) и крупнопанельного домостроения (70 тыс. м2 в год жилой площади), карьер на 1 млн. тонн гравия и завод деревянных стройдеталей. В Чолпон-Ате тоже предполагается строительство бетонорастворного завода на 50 тыс. м3 в год и других объектов.

МАРШРУТЫ ВОКРУГ ИССЫК-КУЛЯ
По южному берегу Иссык-Куля

Во Фрунзе, на проспекте Ленина, там, где он пересекает реку Аламедин, расположена автобусная станция, откуда с часовыми интервалами отходят на Пржевальск комфортабельные автобусы; здесь же стоянка междугородных такси. От Фрунзе до Пржевальска около 400 км (до 7 часов езды). Можно также проехать по железной дороге от Фрунзе до Рыбачьего или долететь за 1,5 часа до Пржевальска на самолете ИЛ-14, делающем несколько рейсов в день. Однако поездка на автобусе позволяет больше увидеть и для туристов предпочтительнее. Обратный путь из Пржевальска лучше проделать на теплоходе, чтобы ознакомиться с горным обрамлением Иссык-Куля. Рекомендуется при выезде из Фрунзе захватить с собой фрукты и овощи, так как в Прииссыккулье они поспевают значительно позднее, чем в Чуйской долине.

Река Чу (1028 км) берет начало в горах Центрального Тянь-Шаня, затем огибает отроги Терскей-Алатау и Киргизского хребта, через Боомское ущелье выходит в Чуйскую долину и теряется в песках пустыни Бетпак-Дала Камкалинским разливом. В 1930—1959 гг. было осуществлено большое ирригационное строительство: созданы плотины, водохранилища, ирригационные узлы и оросительные каналы (наиболее крупный — Большой Чуйский канал) и ряд гидроэлектростанций на них. Орошение преобразило знойную и безжизненную Чуйскую степь: на сероземах раскинулись виноградники, сады, бахчи, выращиваются свекла, хлопчатник, табак, кенаф и другие культуры. В условиях орошения сахарная свекла дает в Чуйской долине самые высокие урожаи в мире (до 1500—2000 ц с га). В Чуйской долине, включая Фрунзе, живет более 1/3 населения Киргизии, находится около 1/3 орошаемых земель и производится около 2/3 промышленной продукции республики.

Вдоль шоссе густо расположены колхозные и совхозные поселки. В 20 км от Фрунзе — поселок Кант (тюрк. “Сахар”). Здесь был построен в 1930 г. первый в Киргизии сахарный, а затем и цементный заводы. У селения Ивановка отходит шоссе к курортному поселку Иссыката (тюрк. “Отец тепла”), находящемуся в одноименном горном ущелье на высоте 1775 м; лечебные факторы — теплые источники, грязи и горный воздух. В Иссыкатинском ущелье сохранились высеченные на скалах буддийские надписи и изображение Будды: уже в VII в. здесь использовали минеральные источники для лечения, и даже еще совсем недавно в благодарность за излечение киргизы смазывали изображение Будды бараньим салом.

В 60 км от Фрунзе шоссе проходит через зеленый город Токмак, раскинувшийся на берегу реки Чу среди садов и виноградников. После присоединения Киргизии к России Токмак недолгое время был уездным городом, но после наводнения в 1878 г., разорившего Токмак, уездный центр был перенесен в Пишпек (Фрунзе). В советское время Токмак вырос в промышленный город с населением около 40 тыс. человек; здесь расположены консервный, сахарный, масляный и большой авторемонтный заводы.

В садах и кустарниках Токмака вдоль Чу весной заливаются соловьи.

За Токмаком долина суживается, шоссе идет вдоль берега реки Чу и проходит через Быстровку — центр Кеминского района. В 7 км перед Быстровкой по мосту через Чу налево отходит автодорога в долину реки Чон-Кемин, текущей между хребтами Заилийский и Кунгей-Алатау. Перед въездом в Боомское ущелье бьет источник, здесь автобусы обычно останавливаются.

Шоссе, поднимаясь на 260 м, тянется около 60 км среди обрывистых склонов Боомского ущелья; слева бежит навстречу порожистая Чу. Выше шоссе проходит железнодорожная линия, а над ней для защиты от камнепада В некоторых местах проложены один над другим три карниза-полки. Посреди ущелья через Чу переброшен Краснооктябрьский (или, как его еще называют, Красный мост, по которому шоссе переходит на правый берег. Скалистые горы по сторонам Боомского ущелья сложены изверженными породами — гранитом, порфиром и диоритом. Но вот кончилось Боомское ущелье, раздвинулись горы, впереди заблестела на солнце синева Иссык-Куля, а за озером встала высокая стена Терскей Алатау. Показались окраины Рыбачьего (175 км от Фрунзе) — центра Иссык-Кульского района.

Удобное местоположение у выхода из Иссык-Кульской котловины, на перекрестке дорог Центрального Тянь-Шаня, Прииссыккулья и Чуйской долины, у конечного пункта железной дороги и Иссык-Кульского пароходства, делает Рыбачье важным транспортным узлом Киргизии. Сюда стекаются потоки продуктов животноводства из Центрального Тянь-Шаня, зерна, картофеля, шерсти, кожи, мяса из Прииссыккулья и промышленных товаров из Чуйской долины. Город населяет более 28 тыс. человек, он вытянулся вдоль берега Иссык-Куля на 6 км, имеет пристань, крупные автобазы, элеватор, мясокомбинат, нефтехранилище, базы и склады торговых и заготовительных организаций; судоверфь выпускает теплоходы и баржи для речных пароходств Средней Азии. В Рыбачьем сохранился и остаток старины: киргизское кладбище с узорчатыми глиняными мазарами (надмогильными сооружениями).

Река Чу, не дойдя до Иссык-Куля 4 км, поворачивает на юго-запад; сюда же от иссык-кульского шоссе в глубь гор отходит дорога на Центральный Тянь-Шань, к городу Нарын и озеру Чатыркель. В нескольких километрах от Иссык-Куля на реке Чу на высоте 1750 м вытянулось на 18 км Орто-Токойское водохранилище. Плотина высотой 58 м перегораживает ущелье Чу и задерживает около 500 млн. м3 воды, что позволяет регулировать сток реки и увеличить площадь орошаемых земель в Чуйской долине более чем в 1,5 раза.

От Рыбачьего до Пржевальска по южному берегу около 220 км. По выезде из Рыбачьего шоссе пересекает сухое русло протока Кутемалды и идет вблизи от берега озера. Вокруг расстилается безводная каменистая предгорная пустыня. Щебенку и валуны покрывает черный, с металлическим блеском слой пустынного загара, придающий пустыне мрачный, безжизненный вид. Зеленеют только узкая прибрежная полоса вдоль Иссык-Куля и пойма Чу.

Дождевые потоки и реки снесли с гор и создали на приозерной равнине глинистые отложения кремовой, серой, малиновой и зеленоватой окраски. Реки легко размывают эти рыхлые породы, образуя узкие, обрывистые и труднопроходимые ущелья. Справа от дороги тянутся горы Чолома. Бесснежные мягкие зимы позволяют использовать территорию здешнего Иссык-Кульского района в качестве зимних пастбищ овец и коз.

Миновав селения Аколен, Оттук, им. Ворошилова, Улахол и Барбулак, дорога примерно в 50 км от Рыбачьего уходит в межгорную долину Улахол, отделенную от Иссык-Куля полосой предгорий — адыров Кызылту и Актерека, и только за селением Боконбаевское вновь выходит к озеру. Боконбаевское — центр животноводческого Тонского района. Здесь некоторые колхозы (например, колхоз имени Ленина) имеют более 100 тыс. овец. Неподалеку от Боконбаевского в заливе Тон расположен рыбоводный завод. На этом заводе из миллионов икринок ежегодно выводят молодь османа и форели и выпускают ее в воды озера.

Дорога вновь вырывается из межгорной долины на берег Иссык-Куля. После однообразной пустыни глаз радуют краски побережья: на золотистом песчаном берегу высокие кусты шалфея с пышными кистями лиловых цветов, яркая россыпь оранжевых ягод эфедры (кузьмичевой травы), а дальше сверкает солнечными зайчиками синева Иссык-Куля; замыкает картину круто вздымающийся за озером хребет Кунгей-Алатау.

От Боконбаевского до селения Чичкан дорога прижата невысокими предгорьями Чон-Курчак к самому берегу озера. Иногда над шоссе встают на несколько десятков метров обрывы из конгломератов и других озерных отложений. Эта узкая прибрежная полоса — наиболее посещаемый туристами и отдыхающими район южного побережья Иссык-Куля. Здесь возле селений Тамга и Барскаун раскинулись лучшие песчаные пляжи южного побережья; поэтому-то здесь и построены туристская база “Акчие” за Тоссором, на самом берегу озера, санаторий Министерства обороны в Тамге и колхозный дом отдыха в Барскауне. Обычно здесь же, у селений Тамга, Актерек (тюрк. “Белый тополь”), Дархан и Покровка, располагаются палаточные лагеря киргизских предприятий и учреждений.

От Тамги до Пржевальска селения расположены через каждые 3—5 км. Встречаются голубоватые поля опийного мака, усеянные бледно-сиреневыми цветами. Возле селения Барскаун от шоссе отходит автомобильная дорога, ведущая через перевал Барскаун к сыртам Арабели, Акшийрака и Карасая.

За селением Чичкан шоссе отдаляется от озера и приводит в крупное (около 10 тыс. жителей), основанное в 1873 г. русскими переселенцами, село Покровка — центр земледельческого Джетыогузского района. Здесь находятся административный корпус Физико-географической станции Киргизской академии наук (сама станция расположена в 28 км отсюда, в ущелье Чон-Кзылсу) и селекционная станция, занятая выведением сортов кормовых трав и корнеплодов, испытанием и введением в колхозную практику смесей однолетних и многолетних трав; вблизи от станции — центральная усадьба овцеводческого совхоза Оргочор. Около Покровки на берегу Покровского залива — пристань и санаторий “Иссык-Куль” для легочных больных, а между Иссык-Кулем и шоссе возвышается на 400 м адыр Оргочор. Затрата 1,5—2 часов на подъем на гребень адыра вознаграждается великолепной панорамой Иссык-Куля в обрамлении горных хребтов, особенно хороши вечные снега Терскей-Алатау и синеющие вдали за озером в дымке обрывистые склоны Кунгей-Алатау.

От Пржевальска в сторону Покровки на протяжении 15 км шоссе представляет сплошную аллею из пирамидальных тополей. Здесь много садов и возделанных полей, колхозные и совхозные поселки Оргочор, Шалба и Ирдык расположены на самом шоссе. Между Шалба и Ирдыком шоссе пересекает дорогу, ведущую на север к Иссык-Кулю, а на юг к курорту Джетыогуз.

По северному берегу Иссык-Куля

От Рыбачьего до Пржевальска по северному побережью Иссык-Куля 217 км. Вначале за Рыбачьим тянется такая же подгорная каменная пустыня, как и на южном берегу. Однообразную серо-черную окраску пустыни несколько оживляют едва прикрытые растительностью склоны Кунгей-Алатау: на обрывах ущелий проступают породы красной, голубой, зеленой и белой окраски. Понижающийся хребет Кунгей-Алатау здесь бесснежен; стекающие с него реки Калмаксу и Талдыбулак не доходят до Иссык-Куля, фильтруясь в гальке.

Из-за скудости почв и засушливости климата здесь используется под пахоту менее 5% площади; посевы возможны лишь при условии орошения и сосредоточиваются до Чолпон-Аты в долинах рек.

Возле второго селения за Рыбачьим — Торуайгыр на берегу озера расположена туристская база “Улан”. Целесообразно зайти в приют и узнать местоположение и дорогу к наскальным изображениям, находящимся в 9 км от Торуайгыра. Эта прииссыккульская “картинная галерея”, высеченная на гладких поверхностях скал около 4500 лет назад, изображает преимущественно сцены охоты и ритуальных обрядов. Около Торуайгыра археологи раскопали завод XIV—XV вв. по производству кирпича и глиняных водопроводных труб.

По мере движения на восток постепенно в ландшафте приозерной равнины монотонная серая окраска пустыни сменяется зелеными пятнами орошаемых полей, а у селения Чоктал, напротив которого расположена высшая точка Кунгея — пик Чоктал, зеленая окраска местности преобладает. От селения Долинка до Ананьева приозерная равнина плоская, а в остальной части побережья всхолмлена и пересечена глубокими речными долинами. По мере движения на восток селения становятся крупнее и встречаются чаще. Долинка, Григорьевка, Семеновка, Ананьеве (бывшая Сазановка), Каменка основаны русскими переселенцами.

От селения и ущелья Чоктал до Чон-Урюкты расположена наиболее высокая и заснеженная часть Кунгея, глубоко прорезанная ущельями рек Чон-Койсу, Чолпон-Ата, Чон-Аксу, Аксу, Байсорун и Чон-Урюкты. Издали стена хребта выглядит отвесной и совершенно неприступной.

Иссык-Кульский район, находящийся в средней части северного побережья, наиболее густо заселен вслед за восточной частью Прииссыккулья. В 73 км от Рыбачьего на самом берегу Иссык-Куля раскинулось большое село Долинка. Оно славится богатым передовым колхозом “Новый путь”. Здесь, как и на всем северном побережье Иссык-Куля, колхозное хозяйство носит смешанный характер: развито как животноводство, так и растениеводство.

В “Новом пути” держат лишь породистый скот: тонкорунных и каракульских овец, коней новокиргизской породы, алатауских коров, кур-плимутроков. Сюда с Памира были завезены сотни яков, прекрасно приспособленных к выпасу на крутых горных склонах. Ячье молоко очень жирно (до 10% жира), но удои низки. Коровы — гибриды яка и алатауского рогатого скота не только хорошо приспособлены к горным выпасам, но и по сравнению с ячихами увеличили удои втрое, а жирность молока стало вдвое выше, чем у алатауских коров.

Для улучшения бедных каменистых почв были использованы как минеральные удобрения, так и тысячи тонн навоза, скопившегося на овечьих кошарах, после чего урожаи зерновых поднялись до 20 ц с га. Склоны гор были террасированы, что позволило разбить на них сады. Теперь колхоз снабжает курортников самыми разнообразными фруктами и ягодами, даже такими южными теплолюбивыми культурами, как персики, виноград, абрикосы и грецкий орех.

В Долинке расположена биологическая станция Киргизской академии наук; сотрудники ее заняты улучшением породного состава рыбы в Иссык-Куле, главным образом посредством завоза и выпуска в озеро ценных видов рыбы из различных водоемов СССР.

В Чолпон-Ате (79 км от Рыбачьего) на берегу залива Кун-Булун (“Солнечная бухта”) находится “Киргизский Артек” — детский санаторий “Чолпон-Ата”. Здесь привольно ребятам: купание, рыбная ловля, игры на песчаном пляже, увлекательные прогулки по горному ущелью, катание на лодках, “аллея сказок”, парк, плодовый сад. В Чолпон-Ате действуют также большой санаторий для взрослых “Голубой Иссык-Куль”, пансионаты и пионерские лагеря; здесь есть ресторан, две столовые, продовольственные магазины и ларьки.

В Чолпон-Ате находится прославленный конезавод № 54, создавший новокиргизскую породу лошадей.

Возле первого селения за Чолпон-Атой — Бозтери на берегу озера расположена туристская база “Казахстан”. За селением Корумды отложения рек Чон-Аксу и Аксу создали полуостров, далеко вдающийся в Иссык-Куль; здесь у селений Григорьевка и Семеновка плоская предгорная равнина расширяется до 10—12 км. В ущельях более увлажненной восточной части Кунгея, начиная от Долинки, около Семеновки, Орто-Урюкты, Кутурги встречаются грузди и другие грибы.

В Григорьевке (109 км от Рыбачьего) у впадения в озеро реки Чон-Аксу находится рыбокомбинат, перерабатывающий около 60% всего улова рыбы в Иссык-Куле.

В 131 км от Рыбачьего большое благоустроенное село Ананьеве. Здесь есть гостиница, универмаг, ресторан, две столовые (одна из них с азиатской кухней) и плодопитомник; широкие улицы обсажены пирамидальными тополями. Около Ананьева на берегу Иссык-Куля среди деревьев расположена турбаза “Иссык-Куль”, рассчитанная на одновременное размещение 200 человек; кроме палаточного лагеря на базе есть несколько зданий, кинотеатр, танцплощадка.

От селения Орто-Урюкты до Курменты отроги Кунгея прижимают шоссе к самому берегу Иссык-Куля. Многочисленные речки с обрывистыми берегами, стекающие со склонов Кунгея, а также заливы расчленяют узкую полосу равнины на квадраты; селения здесь жмутся на небольших участках. Возле одного из селений на киргизском кладбище обращают внимание затейливо украшенные глиняные мазары.

За селением Луговое (Сарыбулак) шоссе резко поворачивает к югу и вступает в широкую равнину рек Тюп и Джергалан. В селении Ак-Булак расположен цементный завод, а Тюп является центром одноименного района. Здесь находится более ѕ посевной площади и более половины пастбищ Иссык-Кульской котловины.

От селения Тюп в город Каракара ведет шоссе через перевал Санташ (2185 м) — плоское малозаметное понижение между Кунгеем и Терскеем, за которым на востоке лежат Кегеньская и Текесская котловины. На перевале находится холм Санташ. Легенда так рассказывает о его происхождении: Тимур, идя в поход против язычников-горцев, приказал каждому воину захватить по камню и сложить их на перевале. Образовалась высокая груда камней. По возвращении из похода Тимур вновь приказал каждому солдату взять на перевале по камню из сложенной груды: оставшиеся камни погибших воинов образовали большой холм Санташ (тюрк. “Считанный камень”). Так возник памятник погибшим воинам, своеобразная материализованная статистика жертв войны.

Неподалеку от перевала на сочных лугах расположился наиболее крупный в Прииссыккулье молочный совхоз “Санташ”.

Дорога пересекает Тюп — самую длинную (101 км) и Джергалан — самую многоводную среди горных рек Прииссыккулья. В поймах рек колючие заросли облепихи, шиповника, ивы, камыша и осоки. В долинах обеих рек много ручьев — карасу, возникших от выклинивания грунтовых вод на поверхность и текущих параллельно главной реке. В пойме Тюна воды запрудного озера Долон используются для орошения. На левом берегу Тюпа, недалеко от его устья, в начале новой эры существовал древний город усуней, от которого сохранились только остатки земляного вала. В междуречье Тюпа и Джергалана расположены две параллельные гряды — Сухой хребет и Чон-Тосма; они постепенно сближаются и повышаются до 2800 м.

Окончен почти 400-километровый путь от Фрунзе, и мы в Пржевальске — городе республиканского подчинения. Пржевальск стоит на высоте 1774 м у подножия гор, в 9 км от берега Иссык-Куля. Хорошая планировка города, главные улицы которого расположены с севера на юг на конусе выноса реки Каракол, покатом на север, восток и запад, создает почти на всех улицах отличную перспективу, уходящую вдаль и полную света и воздуха. На юге город вплотную примыкает к зеленым предгорьям Терскей-Алатау.

Улица в Пржевальске, обсаженная серебристыми пирамидальными тополями.

Пржевальск основан в 1869 г. как административный (с 1871 г. уездный) и торговый центр. В последней четверти прошлого века Пржевальск служил базой формирования научных экспедиций М. В. Певцова, В. М. Пржевальского и его учеников В. И. Роборовского и П. К. Козлова. В окрестностях города работали: ботаники А. Н. Краснов и В. В. Сапожников, зоолог И. В. Игнатьев, геолог И. В. Мушкетов. Вначале город был назван Караколом — по имени реки, на которой находился, но в 1889 г. переименован в Пржевальск в честь скончавшегося здесь в 1888 г. Н. М. Пржевальского.

Жители города, лишенного промышленности, занимались кустарными промыслами, извозом, торговлей и сельским хозяйством.

Самобытной и очень колоритной фигурой дореволюционного Пржевальска был генерал Корольков, на протяжении десятков лет бессменно заведовавший городской агрометеорологической станцией. При ближайшем участии Королькова была основана городская библиотека и разбит чудесный парк. Корольков был настолько независим в своих суждениях и поведении, что во время восстания киргизов против мобилизации в армию в 1916 г. публично протестовал против карательных экспедиций русских властей.

В патриархальной глуши Прииссыккулья подлинным событием было отправление по Иссык-Кулю первого парохода “Пионер”, построенного на Пржевальской судоверфи. На берегу собрались тысячи всадников, бросившихся с гиканьем вскачь догонять пароход, когда он отправился в свой первый рейс. В Рыбачьем другая толпа всадников во главе с почтенными аксакалами терпеливо ожидала чуда — прибытия парохода.

Пржевальск озеленен на славу, настоящий город-сад, На улицах журчат и звенят арыки, вдоль тротуаров аллеи тридцатиметровых пирамидальных серебристых тополей; их белые стволы в два обхвата создают впечатление колоннады. В старом тенистом парке привольно растут тань-шаньские ели, дубы, карагачи, тополя, орех, клены и столь близкие русскому человеку березы. Необычные для Средней Азии березы были посажены на улицах Пржевальска русскими переселенцами. Обилие солнца и частые летние дожди позволяют выращивать в приусадебных садах великолепный алма-атинский апорт, крупную черную смородину, малину и различные овощи.

За последние 10—15 лет заметно улучшилось благоустройство города. Покрыто асфальтом несколько центральных улиц, а на главной — Первомайской улице установлены лампы дневного света; появились новые здания гостиницы, ресторана “Арашан” (“Родник”), педагогического института, дом городских организаций, панорамный кинотеатр “Иссык-Куль”. В юго-восточной части города выросло несколько четырехэтажных домов. В домике, где в 1888 г, скончался Н. М. Пржевальский, разместился краеведческий музей.

Пржевальск — небольшой город, его население составляет 43 тыс. человек. Здесь все близко: несколько минут езды на автобусе от центра, и вы в аэропорту, вплотную примыкающему к городской окраине. В центре города автостанция и большой базар с двумя столовыми, одна из них с киргизской кухней. Тут можно отведать манты, шурпу, лагман, а при удобном случае понаблюдать, как быстро и ловко повар месит тесто и готовит лапшу для лагмана. Взяв обеими руками жгут теста за концы, повар быстро машет им перед собой, вытягивает его, свивает два конца жгута в один и т. д. Затем тесто, раскатанное на столе в виде большого полотнища, быстро и точно рубится длинным ножом: получается бахрома из тонких лапшинок, соединенная общим основанием; эта бахрома и закладывается в кастрюлю.

В Пржевальске очень интересна дунганская деревянная мечеть, построенная в 1910 г. без единого гвоздя. Архитектурный облик ее совершенно не похож на мусульманские мечети и больше напоминает буддийскую пагоду: причудливо загнуты кверху углы крыши, концы угловых балок завершают головы драконов, а на ажурном фризе изображены буддийские символы: колесо огня и раковина. Особенно эффектна внешняя галерея, кровлю которой поддерживают тридцать золотистых колонн; капители и базы колонн, а также переход от них к кровле украшены отличной резьбой по дереву.

В городе еще до революции основана сейсмическая станция, работают плодоовощная станция и опорный пункт Киргизской селекционной станции. Две последние организации дали Прииссыккулью ценные сорта плодовых, овощных и зерновых культур. Заслуженной славой пользуются сорта пшеницы Баткан белый и Баткан красный, названные по имени агрономов-селекционеров Баталова и Кантемирова. Новые сорта отличаются высокой урожайностью, крепким, сильным стеблем и невосприимчивостью к желтой ржавчине.

На юго-восточной окраине города расположены поля зональной опытной станции Института лекарственных растений. На полях станции высевается богатейшая коллекция, насчитывающая около тысячи сортов опийного мака.

Маковые поля выглядят, как яркий, пестрый ковер: здесь собраны сорта с цветами самой разнообразной окраски — белые, сиреневые, розовые, оранжевые, желтые, синие, голубые и др. Станция вывела собственный раннеспелый сорт опийного мака, наиболее приспособленный к климатическим и почвенным особенностям Прииссыккулья, который теперь выращивается во всех орошаемых районах Иссык-Кульской котловины.

Тань-Шань является районом отлова для зоопарков таких редких животных, как снежный барс, козерог-тэке, горный баран-архар, лебеди. До отправки в Московский зооцентр этих животных содержат на местной зообазе, где с ними и можно познакомиться.

Пржевальск на юге упирается в зеленые предгорья Сары-Белтык. Прогулка в солнечный день на вершину Кок-Беля открывает превосходную панораму. На юге зеленеет Каракольское ущелье, склоны его покрыты лугами и куртинами тянь-шаньской ели, по дну серебрится порожистая река. На севере, у самого подножия Сары-Белтыка, раскинулся Пржевальск, а по сторонам его — селения среди полей. На северо-западе синеет Иссык-Куль, за ним в туманной дымке крутые склоны Кунгей-Алатау, кое-где увенчанные снежниками. К северу от Пржевальска виден обрывистый берег реки Джергалан, впадающей в озеро; в междуречье Джергалана и Тюпа — холмистое окончание Сухого хребта, а еще дальше, у подножия Кунгей-Алатау, — районный центр Тюп.

Памятник Н. М. Пржевальскому у пристани Пржевальска.

В 9 км к северу от города, недалеко от пристани в Каракольском заливе среди парка находятся музей, памятник и могила Н. М. Пржевальского. Как бы охраняя вход в парк, по бокам ворот на высоких постаментах застыли козероги-тэке. Посреди парка на поляне памятник Н. М. Пржевальскому. Монументальная девятиметровая скала из серого гранодиорита увенчана бронзовой фигурой орла. У ног птицы свешивается карта Центральной Азии с маршрутами путешествий Пржевальского.

Несколько ниже орла крест, а под ним барельеф Пржевальского в профиль — большая копия золотой медали, отлитой Российской Академией наук в 1866 г. в знак признания научных открытий неутомимого исследователя. Под барельефом краткая надпись: “Николай Михайлович Пржевальский. Первый исследователь природы Центральной Азии. Род. 31 марта 1839 г., ск. 20 окт. 1888 г.”. Памятник удивительно хорошо вписывается в окружающий горный ландшафт синего Иссык-Куля, обрамленного хребтами Кунгей-Алатау и Терскей-Алатау.

Возле памятника могила путешественника, накрытая каменной плитой. Вокруг цветник. Памятник воздвигнут по проекту генерала Бильдерлинга, скульптурные работы выполнены академиком И. Н. Шредером. В парке находится домик — мемориальный музей Н. М. Пржевальского, где экспонированы его личные вещи, карты, документы, печатные работы.

Недалеко от парка городской пляж. На берегу реки интересны чигири: река вращает огромные деревянные колеса со множеством прикрепленных к окружности черпаков-ковшей, они наполняются водой, поднимаются и, наклоняясь, выливают воду в лоток, ведущий к арыку.

Эти простейшие водоподъемные механизмы известны с глубокой древности.

МАРШРУТЫ ПО УЩЕЛЬЯМ И ПЕРЕВАЛАМ ТЕРСКЕЙ-АЛАТАУ

По северным склонам Терскей-Алатау можно построить туристские маршруты как для хорошо подготовленных, так и для менее тренированных групп. Отправляясь в более трудный сквозной маршрут, рассчитанный примерно на 20 дней, необходимо взять с собой продовольствие на 2,5 недели, а также запас бензина не менее чем на 10 дней, поскольку около половины всего намеченного времени предстоит двигаться по безлесной местности, а возможность пополнения запаса продуктов у пастухов очень ограничена.

Такой проходной маршрут, начинаясь от ущелья Тургень-Аксу, пересекает ряд боковых хребтов в непосредственной близости от осевой части главного хребта Терскея и заканчивается в ущелье Чон-Кзылсу или Джуука. Этот маршрут для более тренированных групп может складываться из следующих этапов:

1-й день: Нововознесеновка — река Кок-Кия; 2-й: моренное озеро в верховье реки Айлампа; 3-й: перевал Тургень — ледник Айланыш (Аксу); 4-й: дневка; 5-й: перевал Арашан — верховья реки Таштек-тор; 6-й: прогулка к леднику “Палатка” и переход по ущельям Таш-тектора и Арашана до курорта Арашан; 7-й и 8-й: перевал Алакуль до впадения реки Кургактор в реку Каракол; 9-й: подъем по Культору до слияния его истоков; 10-й: дневка; 11-й: перевал и ледник Онтор; 12-й: перевал Джетыогуз или перевал Телеты; 13-й: дневка; 14-й: перевал Арчатор — Физико-географическая станция; 15-й: по ущелью Ашутор до ледника Ашутор; 16-й: перевал Ашутор — сырты; 17-й: дневка; 18-й: перевал Джукучак; 19-й: по ущелью Джукучака до лесхоза Джуука; 20-й день: лесхоз Джуука — селение Сару — районный центр Покровка.

Менее подготовленным группам подойдет несколько коротких маршрутов с возобновлением запаса продуктов и бензина через каждые 5—10 дней. Для этого следует подняться вверх по одному из ущелий Терскей-Алатау до его верховья, перевалить в соседнее ущелье и спуститься по нему до Иссык-Кульской котловины, пополнить запас продовольствия и горючего в Пржевальске, Покровке или Теплоключенке и проделать такую же петлю в другой паре смежных ущелий. Так, например, в. первый заход можно пройти ущелья Аксу и Таштектора, Такыртора и Арашана, во второй — ущелья Каракола, Культора, Онтора и Джетыогуза, в третий — ущелья Чон-Кзылсу, Айлама, Ашутора и Джууки и т. д. При подобном построении нескольких коротких маршрутов можно комбинировать произвольно различные пары ущелий в один заход, проходить перевалы либо с востока на запад, либо с запада на восток.

Преимущества нескольких коротких маршрутов очевидны: 1) можно периодически возобновлять запасы продовольствия и бензина, иметь возможность помыться в бане или в Иссык-Куле, получить и отправить письма и т. д.; 2) в зависимости от продолжительности отпуска пройти 1, 2 или 3 пары ущелий; 3) в отличие от сквозного беспрерывного маршрута, пересекающего только верховья ущелий, пройти ущелья на всем их протяжении от предгорий — “прилавков” до ледников; 4) иногда у пастухов удается взять ишаков или лошадей для перевозки рюкзаков.

Детальная разработка сквозного пересечения верховий ущелий и коротких маршрутов по парным ущельям может иметь много вариантов; так, можно выбирать различные перевалы через боковые хребты или перевалить через главный хребет Терскея одним перевалом и вернуться другим и т. д. Поэтому для более подробной разработки маршрута следует использовать материал, приведенный в описаниях ущелий и перевалов.

Тургень-Аксу

По ущелью Тургень-Аксу на протяжении 20—22 км проходит автомобильная дорога, ведущая через перевал Чон-Ашу в долину Сарыджаза и Иныльчека. Поэтому целесообразнее проделать путь до нужного пункта на попутной машине, идущей по Тургень-Аксу, или проехать из Пржевальска на рейсовом автобусе до большого русского села Нововознесеновка (в нем есть ресторан), а оттуда двигаться дальше пешком.

За Нововознесеновкой дорога вскоре поворачивает направо и входит в ущелье реки Тургень-Аксу. Узкая теснина ущелья через 12 км расширяется и идет еще около 10 км до поворота по реке Кок-Кия. Лес по Тургень-Аксу долгое время вырубали. Тем не менее ущелье сохранило живописность: вода в Тургень-Аксу молочно-голубая, по склонам и дну ущелья темнеют куртины стройной ели, стелется арча. Обильные осадки поддерживают пышное разнотравье; здесь много ярких цветов: синие водосборы, фиолетовые акониты, золотистые альпийские маки, крупные оранжевые бубенчики сибирских жарков, родичей среднерусской купальницы.

В 20—22 км от начала ущелья за мостом расположен дом дорожного мастера, где можно переночевать. Отсюда дорога поворачивает на восток, влево по ходу, в ущелье реки Кок-Кия. По мере подъема к перевалу Чон-Ашу меняется характер растительности: исчезают ель и кустарники, травы становятся ниже, а цветы крупнее, появляются новые виды: первоцвет, белый альпийский икотник, желтая фиалка и др. Еще выше осыпи сменяют луга. 20—25-километровый участок дороги по Кок-Кия заканчивается перед перевалом серпантином (5 поворотов). Перевал Чон-Ашу (тюрк. “Большой перевал”) через Терскей-Алатау расположен на высоте 3982 м. На перевале есть дом дорожного мастера. С Чон-Ашу в ясную погоду виден на юго-юго-западе хребет Куплю с пиками Обручева (около 5000 м), Советской Конституции (5220 м) и Карпинского (5025 м). На севере от перевала заснеженный скалистый хребет, со склонов его спускаются сплошные шлейфы цветных осыпей: рыжих, серых, зеленых, красных.

За перевалом Чон-Ашу дорога сначала делает несколько зигзагов, а затем полого спускается по долине реки Оттук. Примерно в 12 км от Чон-Ашу в Оттук слева впадает ручей Кичкине Беркут. Отсюда недалеко (4—5 км) в верховьях ручья на высоте 3868 м находится перевал Беркут через боковой отрог Терскей-Алатау, с которого открывается широкая панорама на Терскей-Алатау и сырты в долине Сарыджаза, а за ними вдали — на снежный Сарыджасский хребет. Подъем на перевал занимает 3—4 часа (надо подняться примерно на 1000 м), его следует начинать до восхода солнца, чтобы быть на перевале пораньше, пока панораму не закрыли облака.

Но вернемся к маршруту. В 2 км выше моста через Кок-Кия слева в нее впадает река Таштамбектор. Если позволяет время, следует затратить день, чтобы пройти около 9 км от моста по ущелью Таштамбектора (для этого надо переправиться через Тургень-Аксу) и полюбоваться на вершину Таштамбектор-баши (4716 м, IV, Б категории сложности). С севера она настолько эффектна и величественна, что с гребня Кунгей-Алатау ее заметил. и восторженно описал еще в 1856 г. П. П. Семенов-Тян-Шанский. От развилки трех потоков у ледника открывается великолепный вид на юг, на пик Таштамбектор-баши, с которого между двумя отвесными стенами спускается более чем на 1000 м узкий висячий ледник, дающий начало леднику Таштамбектор-музу.

Перевал Тургень ведет из Тургень-Аксу в Арашан. От дома дорожного мастера у моста через Кок-Кия можно за два дня перевалить в верховья реки Аксу. Поскольку две ближайшие ночевки будут проходить в местности, расположенной выше зоны леса, необходимо либо иметь с собой бензиновый примус, либо захватить запас дров из ущелья Айлампа.

1-й день. За мостом через реку Кок-Кия надо от автомобильной дороги свернуть вправо на тропу и продолжать путь по правому (Здесь и в дальнейшем указаны орографические стороны ледников, ущелий, рек, т. е. по направлению их течения. В тех немногих случаях, когда сторона указана по направлению маршрута, делается оговорка в тексте (например, вправо по ходу)) берегу Тургень-Аксу. В ущелье производится зимний выпас скота и тропа идет до самого ледника. Справа от тропы остается ущелье реки Таштамбектор (левый приток Тургень-Аксу). Через, 3—4 часа ходьбы вправо отходит ущелье реки Джаныбайтор. Движение надо продолжать по правому ущелью реки Айлампа, которое постепенно заворачивает на запад и тянется параллельно хребту Терскей-Алатау вплоть до конечной морены ледника; за ней между моренными валами лежит озеро. Лагерь удобнее устроить возле озера или не доходя до морены.

В ущелье Тургень-Аксу сохранились маралы. В верховьях ущелья распространены наиболее древние торные породы докембрийского периода: гнейсы, граниты, кварциты, кристаллические сланцы и мраморы.

2-й день. За грядами конечной морены лежит ледник, его поверхность в центральной части испещрена тpeщинами. Поэтому, если ледник будет покрыт снегом, необходимо идти, прощупывая путь ледорубом, чтобы не попасть в трещину. Во избежание лавин со склонов главного хребта Терскей-Алатау лучше придерживаться левой стороны ледника. Слева ослепительно блестит на солнце белоснежный гребень Терскея и безымянная вершина 4752 м. Перевал Тургень на высоте около 3800 м не труден (I, Б категории сложности). С перевала на западе виден ледник Аксу, разделенный продольным гребнем на две части. Следует пересечь этот гребень в его нижней части или обойти по леднику справа по ходу. Ночлег надо организовать на морене за гребнем. На следующий день можно спуститься вниз по ущелью реки Аксу до одноименного курорта или же перевалить на запад в ущелье реки Арашан.

Аксу

В 8—9 км на юго-восток от Пржевальска автомобильная дорога приводит в Теплоключенку. По пути слева остается мусульманское кладбище.

Теплоключенка — большое русско-украинское село, живет в нем более 11 тыс. человек. Привольно раскинувшееся по обоим берегам реки Аксу, оно радует уютными свежепобеленными домиками среди садов и рядами пирамидальных тополей, ив и берез вдоль улиц. В центре села большой Дом культуры. Богатый колхоз “Заря коммунизма” имеет более 60 отар овец, высевает такую доходную культуру, как мак, собирает на орошаемых полях по 50—60 ц с га зерна пшеницы. В колхозной столовой можно вкусно и недорого пообедать. Из Теплоключенки в выемке ущелья хорошо видна вдали снежная стена, прозванная местным населением за трапециевидные очертания “Палаткой”.

В 3 км выше Теплоключенки находится Джиланды — контора и жилые дома Теплоключенского участка Иссык-Кульского заповедника. Неподалеку в Аксу впадает слева Арашан. Выше развилки рек Аксу течет в узком ущелье из серых и красных гранитов, ширина дна ущелья 30—40 м, а высота склонов до 300 м. Бурная порожистая Аксу скачет по камням в кружеве пены, отсюда ее название (тюрк. “Белая река”). Более крутой левый склон хребта Кауган зарос густым еловым лесом, а правый безлесный склон хребтов Сары-Катыс и Буракан покрыт стеной злаково-полынной растительности.

Примерно в 3 км от конторы заповедника на маленькой безветренной площадке у самой реки на высоте-1920 м расположен курорт Аксу. Поблизости из трещин гранитных скал вытекают термальные (31—57°) радоновые источники, известные еще П. П. Семенову-Тян-Шанскому. В конце 90-х годов прошлого века здесь был открыт санаторий. Теперь тут также находится санаторий для лечения парезов, параличей у детей, переболевших полиомиелитом. Из Пржевальска до курорта Аксу курсирует автобус.

Выше курорта ущелье Аксу постепенно расширяется, нижняя часть склонов покрыта живописными куртинами тянь-шаньской ели, притоки стекают с обоих склонов долины водопадами. В 20 км выше курорта в Аксу справа впадает многоводный приток Кашкасу, образующий несколько выше мощный водопад. Немного ниже устья Кашкасу стоянка чабанов на правом берегу Аксу; через Кашкасу переброшена кладка, а чуть выше есть мост и через Аксу. Неподалеку от моста удобные места для ночевки, есть дрова.

Кашкасу вытекает из одноименного ледника, к концу языка которого примыкает с севера озеро на высоте 3320 м. Расположенная в 1 км выше моста через Аксу река Шаркартма образует эффектные водопады недалеко от впадения в Аксу и тоже вытекает из озера, расположенного вблизи маленького ледника.

В хребте, разделяющем Кашкасу и Аксу, В верховьях ледника, из которого вытекает Шаркартма, а также западнее средней части ледника Кашкасу-музу расположен пик Озерный (4200 м), откуда на восток открывается вид на пик Таштамбектор-баши, обрывающийся во все стороны отвесными 700—800-метровыми скальными стенами. Полюбоваться панорамой пика можно также, если пройти по ущелью реки Кашкасу 4—5 км до крутого поворота его направо, пока не покажется пирамида пика.

От курорта Аксу до самых истоков реки Аксу по ее правому берегу идет хорошая вьючная тропа. В 6 км выше моста через Аксу из висячего ледника водопадами сбегает поток Аютор и впадает слева в Аксу. Здесь ущелье несколько поворачивает на юго-восток (влево по ходу), а тропа пересекает древнюю конечную морену, поросшую арчой. По троговой долине спокойно извивается Аксу, носящая выше впадения Кашкасу название Айланыш. Впереди в хребте Терскея возвышается безымянный пик 4663 м, западнее его расположен ледник Аксу. Дно долины заболочено и покрыто кочками, поэтому следует идти по правому склону.

В 5 км выше старой конечной морены находится язык ледника Аксу; вблизи от ледника на одной из песчаных ровных площадок, защищенных от ветра, можно заночевать; дров здесь нет.

Перевал Фестивальный. В верховьях Айланыша (Аксу) находятся три ледника; перевал расположен в верховьях среднего ледника, восточное пика 4663 м; западнее его лежит другой ледник, по которому идет путь через перевал Арашан в ущелье Таштектора, притока Арашана, а восточное — третий ледник: по нему через перевал Тургень можно пройти в ущелье Айлампы в бассейне Тургень-Аксу.

Перевал Фестивальный (около 4000 м, II, Б категории сложности) находится на участке Терскей-Алатау между безымянными вершинами 4663 м (на юго-западе) и 4160 м (на северо-востоке); ведет из долины Аксу в долину реки Моло — притока Восточной Куйлю, по которой можно спуститься до Сарыджаза.

Выходить на маршрут надо возможно раньше, лучше в предрассветном сумраке, пока не размяк снег, схваченный ночным заморозком: примерно с 12 часов дня передвижение по глубокому снегу с рюкзаком становится очень трудным.

Подъем вначале идет по центральной морене ледника, затем по диагонали налево (по ходу) к морене, отделяющей верхнюю часть ледника, текущего с востока на запад, от языка, вытянутого с севера на юг. Выше ледник покрыт снегом. Здесь нужно связаться и подниматься либо по снегу, либо по центральной морене. Вначале крутой (около 25°) уклон подъема быстро уменьшается и заканчивается в почти горизонтально расположенном цирке. От места ночлега до цирка около 4 часов хода. Из цирка перевал хорошо виден: он находится между пиком 4663 м (восточное его) и черными скалами.

Крутой снежный перевальный гребень возвышается над цирком примерно на 200 м, уклон местами доходит до 50—60°. Во избежание лавин подниматься лучше в лоб поближе к заснеженным скалам слева по ходу, подальше от сбросов со следами лавин (остаются справа по ходу). Путь подъема пересекают два бергшрунда (подгорные трещины), частично засыпанные снегом; переходить их надо по снежным мостам по одиночке со страховкой. В верхней части подъема слой снега тонок (7—10 см); чтобы не соскользнуть, следует вырубить здесь ступени; на последних 100 м подъем становится пологим. Подниматься по крутым заснеженным скалам нежелательно, так как они сильно выветрены и непрочны, но в пути скалы можно использовать для отдыха.

Выемка перевала снежная; тур сложен несколько ниже перевала на скалах северного склона. Перевал впервые преодолен в 1957 г. группой под руководством М. М. Ганцевича и назван Фестивальным в честь проходившего летом 1957 г. в Москве Всемирного фестиваля молодежи. С перевала на западе хорошо видна центральная часть Терскея с Каракольским пиком, на севере вдали — хребет Кунгея, на юго-востоке — Сарыджасский и Иныльчекский хребты; вид на юг закрыт предвершинным гребнем пика 4663 м.

С середины и западного края перевальной седловины на юг нависают снежные карнизы; сверху они не видны, поэтому спускаться с перевала следует ближе к его восточному (левому) краю. После спуска с гребня надо повернуть направо по направлению к боковой морене. На леднике много засыпанных трещин. Поскольку во второй половине дня размякшие снежные мосты не выдерживают тяжести человека, необходима удвоенная осторожность: первый прощупывает снег ледорубом, а остальные идут в связке след в след. Чтобы выйти из зоны трещин, лучше поскорее перейти на ложбину между ледником и боковой мореной и передвигаться вдоль русла ручья.

За концом языка ледника травянистая лужайка, поблизости озеро, здесь удобное место для ночлега. Спуск с перевала занимает 1,5 часа, а весь переход через него около 9 часов. Движение по ущелью реки Моло до ее впадения в Куйлю длится около 4 часов (13—14 км).

Перевал Арашан (II, Б категории сложности) расположен в верховьях реки Аксу, в ее левом истоке, в скалистом хребте, разделяющем реки Аксу и Арашан. Перевал находится в перемычке между первой и второй скалистыми вершинами, считая от главного хребта Терскея. Подъем, особенно в верхней части склона, крут, поэтому необходимо двигаться в связке, закрепляться ледорубами и соблюдать осторожность. В самой последней части подъем идет по скалистому кулуару под огромной глыбой скалы, расколотой продольной трещиной; здесь много подвижных камней и нужны обычные меры предосторожности при камнепаде.

С перевала открывается панорама на сверкающие обледенелые главный и боковой хребты Терскея и ледник; за ними моренное озеро, а еще дальше темнеет еловый лес в ущелье Арашана. С перевала можно подняться влево по снежному склону на довольно простую (I, Б категории сложности) панорамную вершину высотой около 4250 м, с которой просматриваются из-за гребня Терскея вершины хребта Куйлю.

Скалы непосредственно под перевалом Арашан переходят в отвесный обрыв. Поэтому следует сначала идти по гребню вправо, а затем спускаться на ледник. Водораздельный хребет между Аксу и Арашаном в 1 км севернее перевала Арашан разделяется на два гребня, что и осложняет пересечение водораздельного хребта на участке между перевалами Арашан и Аныртор. Если позволяет время, можно пройти вниз по ущелью по правому берегу Таштектора — правого истока реки Арашан, обходя справа заболоченности.

Перевал Аныртор ведет из ущелья Аксу в ущелье Арашана через водораздельный хребет Кауган. От моста через Аксу возле впадения Айланыша около часа ходьбы по левому берегу вниз по течению Аксу до потока, вытекающего из круто падающего короткого ущелья (около 2,5 км по прямой). Тропа вьется зигзагами сначала по крутому травянистому склону, а затем по осыпям. Высота перевала около 3600 м, по нему перегоняют скот. С седловины на юго-востоке видна пирамида Таштамбектор-баши, а на юго-западе центральная часть Терскея с Каракольским пиком. Сравнительно пологий спуск с перевала сначала по осыпям, а затем по травянистым склонам через 7—8 км приводит к “народному курорту” Алтынарашан.

Арашан

В первый день можно пройти около 17 км от Тепло-ключенки до Алтынарашана, а во второй — около 16 км до поляны с дождемером у слияния истоков Таштектора (правый исток Арашана).

Лет десять назад тропа к курорту Алтынарашан проходила от конторы заповедника по узкой теснине Арашана, перекидываясь с одного берега реки на другой по нескольким мостам. Мосты были снесены во время паводка и не были возобновлены, и теперь тропа проходит около 2 км вверх по левому берегу Аксу, а затем переваливает через хребет, отделяющий Аксу от Арашана. Склоны ущелья Арашана (особенно левый) на значительной площади покрыты еловым лесом. Из-за бездорожья и невозможного сплава бревен по бурному порожистому Арашану производилась ограниченная рубка ели. Поэтому по Арашану еловых лесов сохранилось больше (11,5 тыс. га вместе с кустарниками), чем в других ущельях Терскей-Алатау. За перевалом тропа вначале идет высоко над рекой, затем спускается к самой воде и вновь поднимается по склону. После перехода перевала вскоре вдали вновь показывается снежная стена “Палатки”.

Тропа идет по узкому ущелью то лесом, то полянами и через 3 часа ходьбы приводит к Алтынарашану (тюрк. “Золотой источник”), раскинувшемуся на большой поляне на высоте 2439 м. На базе радиоактивных горячих источников обосновался “народный курорт”; ванное здание и несколько жилых домов и палаток.

В Алтынарашане есть мост через Арашан, но тропа вверх по ущелью идет по-прежнему по правому берегу реки. Между курортом и слиянием истоков Арашана ущелье расширяется, средняя часть его склонов, особенно левого, покрыта неширокой полосой елового леса, а дно ущелья занято лугами. В 7 км от Алтынарашана на высоте около 2650 м в урочище Экичат сливаются два истока Арашана: правый — Таштектор и левый — Такыртор. Здесь на живописной поляне, где стройные ели спускаются почти до самой реки, обычно стоит палатка чабанов. Поляна — отличное место для ночлега.

Таштектор

Вверх по ущелью Таштектора тропа идет на восток вдоль самой реки, по правому берегу, среди редких елей и кустарников арчи. На левом склоне за рекой через 1 км показывается водопад высоко над ущельем, а через 3 км, тоже слева, конечная морена ледника. Живописное ущелье довольно широко, высокие склоны его увенчаны скалистыми гребнями.

Через 6 км тропа приводит к большой (0,5Х1 км) поляне. В ее дальнем конце — каменные груды двух конечных морен отступивших древних ледников; по их камням скачут пенистые ледниковые потоки — истоки Таштектора. Отстоявшись в озерах, вода в них прозрачная, голубоватая. Нижняя часть склонов покрыта арчой. Здесь на высоте около 2900 м граница елового леса, группа из нескольких десятков последних елок растет на левом склоне над рекой, к ним через Таштектор перекинуто скользкое сучковатое бревно — естественный мост. На правом берегу у самой воды тоже растет несколько елей. Под их пологом для защиты от солнцепека удобнее всего поставить палатку.

Таштекторская поляна уединена (здесь обычно не пасется скот), очень живописна и на редкость привлекательна. Пышный субальпийский луг расцвечен яркими цветами, среди них порхает множество бабочек: лазоревые голубянки, темно-желтые перламутровки и шашечницы, оранжевые желтушки, прыгают бескрылые высокогорные кобылки-конофимы. Со склонов сбегают водопады. На юге между двумя пирамидальными скалистыми-вершинами просвет левого ущелья замыкает вершина стены “Палатки” (Аксуйская стена); из глубины правого ущелья тоже выглядывает заснеженная маковка. Ущелье Таштектора вытянуто в широтном направлении, поэтому поляна вечером долго освещена солнцем (до 19 час. 30 мин. в июле). С невысокого холма на поляне можно наблюдать, как розовеют снега “Палатки” в лучах заходящего солнца. По Арашану, Такыртору и в истоках Таштектора обитает 600—700 козерогов-тэке, есть медведи и кабаны, а из ущелья Тургень-Аксу заходят маралы; наличие диких животных косвенно подтверждается обилием голых и мохнатых слепней. Посреди поляны стоит заброшенный большой дождемер.

Приятна прогулка к леднику у подножия стены “Палатки”. Для этого надо переправиться на левый берег Таштектора. Лучше всего это сделать в дальнем (восточном) конце поляны, последовательно переправившись вброд через оба истока Таштектора. Выше левый поток мчится в скалистом каньоне, затем фильтруется через крупнокаменную осыпь и только ниже выбивается на поверхность. Тропинка довольно круто поднимается и вступает в сравнительно широкую троговую долину. Прекрасный субальпийский луг пестреет крупными яркими цветами: золотистые альпийские маки и лигулярии, розовые гречишки — “раковые шейки”, темно-синие генцианы, бледно-сиреневая герань, оранжевые “ромашки” мелколепестника (эригерон). Свистят сурки. Через 1 час после переправы река образует мутно-зеленое озерко, за ним невдалеке каменный загон для овец.

Стена “Палатки” и ледник. Снято с гребня правого склона долины Таштектор.

За загоном тропинка теряется, путь пересекает травянистый склон, усеянный большими камнями, а затем сплошные полосы крупнообломочного материала; через 40 минут ходьбы от загона подъем на вал морены.

Ледник “Палатки” чистый, несет только узкую центральную морену, имеет Т-образную форму: обе его ветви, текущие с востока и запада параллельно главному хребту Терскея, соединяясь, образуют короткий язык. Целесообразно пройти по морене до левой ветви ледника (высота около 3370 м, час ходьбы от загона), откуда открывается наиболее широкая панорама на главный хребет Терскея. Очень эффектна крутая стена “Палатки” вся в ледяных разрывах и сбросах; по обе стороны от “Палатки” скально-снежные пики и острый гребень, далеко на востоке видна высокая скально-снежная пирамида над правым ледником Таштектора.

Боковая морена на уровне конца ледника перекрывается крупнокаменной осыпью с левого склона. На склоне осыпи, обращенной на юг, встречается редкое высокогорное многолетнее растение из семейства сложноцветных — один из видов соссюреи, или горькуши, названной в честь швейцарского натуралиста XVIII в. Соссюра. Тань-шаньская соссюрея имеет необычный вид: 10—15 грязно-розовых корзинок плотно сидят внутри обвертки из бледно-зеленых листьев околоцветника, образующих шар диаметром 10—15 см, напоминающий маленький кочан капусты. Соссюрея на Тянь-Шане встречается крайне редко среди скал или на хорошо прогреваемых солнцем каменистых осыпях преимущественно южной экспозиции.

Если позволяет время, можно подняться на 700— 1000 м по правобережному склону над поляной у слияния истоков Таштектора, откуда открывается более широкая панорама участка Терскея с “Палаткой”, чем с ледника: виден гребень главного хребта и ледники, дающие начало правому истоку Таштектора. Путь по склону прост, за исключением скалистого каньона, где приходится пробираться несколько метров по гладким скалам, облизанным потоком.

По правому истоку Таштектора. В восточном конце поляны тропа идет несколько сотен метров вдоль речки, а затем поднимается по древней конечной морене, петляя среди кустарников и обломков скал. Морена мощная, тянется по ущелью примерно на 1200—1300 м; с нее хорошо просматривается вниз ущелье Таштектора на всем его протяжении.

Тропа ведет по правому берегу реки, то поднимаясь по склону, то спускаясь к самой воде, пересекает ручей, заболоченный луг и через 1,5 часа приводит к 40-метровому водопаду (высота здесь 3150 м). За скалистой грядой, с которой сбегает водопад, троговая долина заканчивается крутым “лбом” чистого ледника; на гребне над этим ледником расположен перевал Арашан, ведущий в верховья реки Аксу. Перед ледником — зеленоватое озеро, подпруженное конечной мореной. Ледник отступает и отошел от конечной морены примерно на 200 м. Перед концом ледника в ущелье вдвинут с юга скалистый контрфорс с двуглавой заснеженной вершиной; между его вздыбленными черными скалами стекают леднички. Непосредственно под контрфорсом на дне ущелья бараньи лбы — скалы, сглаженные отступившим древним ледником. Прогулку можно закончить, поднявшись по правому склону ущелья, покрытому субальпийским лугом, над концом основного ледника (высота его около 3400 м). Весь путь от поляны вверх занимает около 4 часов, возвращение в лагерь — около 2 часов.

Такыртор

За мостом через Таштектор у самого слияния истоков Арашана тропа идет лесом вверх по правому берегу Такыртора. Через 2 км в Такыртор впадает слева приток Экичат. В его правом истоке расположен перевал Каменистый (1,5 категории сложности), ведущий в ущелье Культора, правого истока Каракола. В 1 км выше впадения в Такыртор Экичата его долина разделяется на два ущелья. К перевалу Каменистый надо идти по правому (южному) ущелью.

На высоте 2800 м кончается зона леса по Такыртору и открывается вид на главный хребет Терскея, Дальше около 1 км путь идет среди кустарников над самой рекой по крутой каменистой осыпи — остаткам древней морены; здесь встречаются одиночные соссюреи; дальше можно идти галечником вдоль Такыртора. В широкой долине видны водопады — три с левого склона и один справа. Правобережная скалистая вершина обвалилась (видна более светлая окраска породы на месте разлома) и создала завал из крупных глыб по всему склону.

Участок ледопада на леднике под стеной Аксу.

Путь по долине Такыртора выше границы леса проходит по субальпийскому лугу, хорошо увлажненному ледниковыми потоками. Радуют глаз сочная трава и яркие цветы: отцветающие оранжевые головки огоньков, золотистые звездочки многолетнего полукустарничка лапчатки, лиловые цветы зопника (фломиса) и герани, огненные мелколепестники, голубые незабудки, кремовые гречишки, золотистые лютики. Здесь раздолье для сурков и козерогов. На отмелях и галечнике много пушистых серебристых звездочек эдельвейсов и кустарников ивы. Попадаются кусты колючей караганы, вида, родственного желтой акации и носящего среди киргизов название тюя-куйрюк (“верблюжий хвост”); под перистыми листьями этого тянь-шаньского кустарника прячутся такие длинные, твердые и острые иглы, что заготовку дров из караганы нужно производить в кожаных или брезентовых рукавицах.

Через 4 часа ходьбы от слияния истоков Арашана можно разбить лагерь между двумя потоками, вытекающими из языка ледника (высота 3100 м). Для установки палатки надо выровнять каменистую площадку и выложить ее плитками.

Стена Аксу и пик Аксу. Слева отрог пика МГМИ.

Можно совершить прогулку по леднику под стеной Аксу. Два ледника, разбитые ледопадами и текущие со склонов главного хребта Терскея, соединяются вместе и образуют общий язык. Подъем вдоль ручья, текущего у подножия левого склона долины, затем по боковой морене и, наконец, по левой части языка ледника до нижнего края ледопада (высота около 3500 м) продолжается около 1,5 часа. Язык ледника свободен от моренного чехла, пологий и спокойный. Трещины в средней части языка легко обойти или перепрыгнуть через них у левого края ледника. Можно обойти слева (по ходу) ледопад и подняться еще на 170 м. Голубоватые в изломе глыбы льда сверкают на солнце тысячами искр. Над ними ослепительно белоснежная стена Аксу с пиком Аксу (5022 м); восточнее от вершины МГМИ (4521 м) отходит боковой отрог. В верховьях западного ледника находится перевал 50-летия Октября, (HI, Л категории Сложности), ведущий в верховья Культора.

Перевал Алакуль (1,6 категории сложности) — из долины Арашана в ущелье Каракола. От курорта Алтынарашан можно перевалить на запад в Каракольское ущелье.

1-й день. Надо перейти через реку Арашан по мосту возле Алтынарашана и двигаться по левому берегу реки Кельдыке, впадающей в Арашан немного выше курорта. Тропа тянется среди елового леса и приводит к скалам, возле которых следует переправиться по бревну, перекинутому через поток, на правый берег Кельдыке.

Широкая скотопрогонная тропа идет сначала лесом, а затем субальпийскими лугами к палаткам чабанов. Здесь вновь нужно перейти по мостику на левый берег Кельдыке. Немного выше сливаются три истока Кельдыке. Двигаться надо по левому (северному) истоку Давакутор, держа путь на виднеющиеся впереди осыпи и не сворачивая в соседние правые (южные) ущелья. Длительный 3—4-часовой подъем выводит на гребень бокового хребта, разделяющего Арашан и Каракол. Внизу среди гранитных берегов на месте бывшего ложа ледника на высоте 3750 м лежит большое озеро Алакуль (тюрк. “Пестрое озеро”). Спуск к Алакулю несложный, по крутой осыпи и легким скалам. На берегу надо поставить палатку и, если позволяет время, обойти озеро вокруг.

2-й день. По осыпям, а затем по лесу можно спуститься по узкому и крутому ущелью реки Кургактор на поляну к месту впадения в Каракол Кургактора и левого притока Аютора. Другой вариант спуска приводит в ущелье Культора, правого истока Каракола, на 6—7 км дальше и 400 м выше, чем вариант спуска по Кургактору. Последний вариант сложнее, но позволяет увидеть участок гребня Терскея от вершины Джигит до Джетыогузской стены.

Для выхода в ущелье Культора следует от восточного берега Алакуля подняться на седловину, расположенную к югу от озера, пройти немного на юг по легким скалам гребня и, не поднимаясь на вершину, находящуюся впереди в гребне, обойти ее справа по ходу, пересекая склон под гребнем, южнее вершины, перевалить через следующую седловину в гребне. Затем, обходя гребень слева, подняться на снежную перемычку в гребне; этот подъем прост, за исключением небольшого ледового участка под самым гребнем. С перемычки видна эффектная панорама Терскея с вершинами Джигит, Каракольский пик и Джетыогуз.

Непосредственно от перемычки спуска на юг нет. Надо пройти вперед по гребню до следующего кулуара и спуститься по нему, обвязавшись веревкой, так как за сужением кулуара находится участок, покрытый льдом. Дальнейший несложный спуск сперва по крутому (около 45°) склону, а затем вдоль ручья Шаркартма (тюрк. “Водопад”), падающего каскадами. Скалы местами подходят вплотную к воде и заставляют несколько раз переходить ручей вброд. Спуск приводит в ущелье Культора к верхней границе леса. Здесь по берегам Культора стоянки чабанов.

Каракол

От Пржевальска на автомашине можно проехать по предгорьям 9 км до лесхоза, дальше на протяжении 8 км по ущелью Каракол идет лесовозная дорога, по которой можно проехать только на грузовой автомашине (лучше с двумя ведущими осями). Автомашину для поездки можно получить за наличный расчет на одной из грузовых автобаз Пржевальска.

Через несколько километров от лесхоза кое-где по логам и оврагам на склонах появляются немногочисленные ели, дорога минует три моста через Каракол и колхозную молочную ферму на левом берегу (около десятка палаток). Отсюда можно уехать по одному-два человека в Пржевальск на автомашинах-молоковозах. В 7—8 км от лесхоза кончается лесовозная дорога. Ущелье становится живописным; еловый лес почти сплошь покрывает оба склона, а еще через несколько километров за поворотом показывается впереди скалистый хребет со снежным гребнем, разделяющий истоки Каракола. В 10 км от лесхоза тропа пересекает две поляны, по ним привольно разливается река несколькими рукавами; слева впадает приток Ат-Джайляу (тюрк. “Конское пастбище”).

Ущелье реки Каракол.

Через час ходьбы от начала лесовозной дороги (12 км от лесхоза) Каракол пересекает большой каменный завал; на протяжении 400 м река мечется в пене и брызгах среди обломков скал, образуя много каскадов. Через 4 км после завала тропа выходит на заболоченную длинную поляну (2450 м) с юртами и палатками чабанов (13 км от лесхоза). На запад уходит узкое ущелье Аютор (тюрк. “Медвежье урочище”), у самого края поляны через Аютор переброшена кладка. На восток круто поднимается лесистое ущелье Кургактор (по нему можно подняться до озера Алакуль, см. стр. 86), прямо впереди в 3 км широкое ущелье Каракола замыкает водораздельный хребет между истоками Каракола — Культором и Онтором.

В верховьях короткого (около 4 км) левого ущелья, Аютор находятся два ледника, стекающие с хребта, разделяющего бассейны рек Каракол и Джетыогуз. Над левым орографическим ледником Южный Аютор расположен перевал Ашутор (3850 м, I Б категории сложности), в верховьях того же ледника в 1 км южнее — перевал Призывников (4002 м, II,А категории сложности), а еще в 1 км к югу-востоку в том же водораздельном хребте над ледником Гастелло — перевал Менделеевец (3950 м, II,Б категории сложности). Ледник Гастелло от ледника Южный Ашутор отделяет двухкилометровый хребет, отходящий от пика Аютор (4382 м) в водораздельном хребте. В 0,5—1 км к востоку от перевала Ашутор находится эффектная группа скалистых вершин — Иссык-Кульские перья (4275 м).

Трехкилометровый участок Каракола между впадением Кургактора и Аютора и слиянием Культора и Онтора очень живописен. Здесь хорошо выражен парковый ландшафт елового леса: дно ущелья и нижняя часть склонов (особенно левого, по которому проходит тропа) покрыты лесом, перемежающимся с солнечными полянами. Справа над ущельем встает 600—700-метровая скальная стена. Левый склон на 1/3—1/4 высоты покрыт еловым лесом, а выше леса начинаются скалы, однако среди скал до самого гребня, зубчатого, как пила, взбегают то группами, то в одиночку ели. Прекрасный субальпийский луг вдоль реки обычно бывает основательно потравлен овцами.

В 3 км выше впадения Кургактора и Аютора ущелье резко суживается: здесь среди елового леса сливаются истоки Каракола (2500 м): правый — Культор (в его истоках — вершина Джигит) и левый Онтор (в его истоках — Каракольский пик).

Культор

От развилки истоков Каракола до ледника Джигит, стекающего со склонов одноименной вершины, 6,5—7 часов хода. Возле слияния обоих истоков Каракола надо переправиться через Онтор. Обычно здесь лежит большой ствол ели, скользкий и мокрый; поэтому переправляться лучше с охранением из веревочных перил. Немного выше развилки истоков Каракола через два рукава Культора перекинуты мосты. Скотопрогонная тропа идет по обоим берегам Культора. Ущелье вначале узко, тропа круто поднимается вверх, река мчится по камням в пене и брызгах. На протяжении первых 4 км через Культор перекинуто четыре моста.

В 2 км от развилки истоков ущелье Культора круто поворачивает вправо (по ходу), в 3 км — палатки чабанов, в 4 км — последний мост через Культор. Дальше надо идти по левому берегу реки. Вскоре на высоте 2800— 2850 м у реки Шаркартма верхняя граница леса. На протяжении 3 км от последнего моста тропа пересекает две древние перемытые морены; теперь они сложены из крупнообломочного материала. С морен открывается вид на гребень Терскея восточное вершин Бригантина и Джигит; сами вершины скрыты за поворотом ущелья Культора. Вторая конечная морена перегородила ущелье и подпрудила реку, образовав озеровидное мелководное расширение; озеро отмирает, заиливается и зарастает травой. Очевидно, это озеро и дало название Культору (тюрк. “Озерное урочище”). Здесь последние чахлые кустики лапчатки, ивы и караганы, а выше, на древней морене, — и арчи. Дальше древесного топлива нет.

За озером широкое и ровное ущелье Культора пересекают две “каменные реки” крупных обломочных материалов.

Выше озера река Культор прорезает деревянный ригель (скалистый порог) на дне долины, образуя неглубокий каньон с водопадами. Выше водопадов за поворотом ущелья открывается великолепный вид на Джигит, Альбатрос, Бригантину и другие вершины Терскей-Ала тау. Палатку удобнее разбить у слияния двух истоков Культора (высота 3120 м), в 1,5 км от конца ледника Западный Культор под Джигитом; выше этого места дно ущелья сплошь усеяно камнями.

Вершина Джигит.

От слияния истоков Культора открывается панорама Терскей-Алатау: массив Джигита, снежная вершина Альбатрос, эффектная снежная вершина Бригантины, глубокая выемка Каракольского перевала в скалистом коридоре и широко раскинувшийся ледник Восточный Культор (перечислены с запада на восток). Между Альбатросом и Бригантиной от Терскея отходит боковой хребет со скалистой темно-серой с рыжими пятнами вершиной Кругозор (4200 м, II,А категории сложности) и заснеженным пиком Христо Ботева (4300 м). Между Альбатросом и Джигитом находится перевал Эпюр (III,А категории сложности) через главный хребет Терскея в долину Караколтора.

Конец языка ледника Западный Культор (Джигит), стекающего со склонов Джигита, имеет в западной части небольшой грот (около 12 м в ширину и 6—7 м в высоту); внутри грота зеленоватый сумрак, высота 3150 м. Далеко в глубь грота не следует заходить: его свод пересечен трещинами со вмерзшими камнями, которые, оттаяв, могут скатиться внутрь.

Пологий язык ледника Западный Культор в самой нижней части (600—700 м) покрыт моренным чехлом, выше чистый лед со вкрапленными крупными обломками скал, образующими эффектные ледниковые грибы; втаявшие в глубь льда мелкие камни создают множество заполненных водой ледниковых стаканов. Очень доступный язык ледника имеет мало легко обходимых трещин и через 4 км приводит к подножию Джигита (около 3500 м), где сливаются восточная и западная ветви ледника, текущие параллельно главному хребту Терскея.

С ледника открывается панорама на Джигит, Альбатрос, пик Христо Ботева и Бригантину (перечислены с запада на восток). Наряду с Каракольским пиком и стеной Джетыогуза величавый Джигит — третья по высоте вершина Терскея (5130 м). Северная скальная стена Джигита очень крута, с нее спускаются только три небольших ледничка, разбитых ледопадами. Замечательна игра светотени на этих ледопадах: обрывы их светятся, даже находясь в тени от набежавшего облачка.

Трасса восхождения на вершину Джигита, совершенного под руководством Рябухина в 1966 г., идет сперва по правой морене ледника Западный Культор (Джигит), затем по крутой (примерно 60°) и лавиноопасной самой восточной ветви ледника, спускающейся со склонов Джигита, поднимается на выемку перевала Эпюр и по южному заснеженному склону Джигита ведет на его вершину.

В истоках Культора расположено несколько перевалов, ведущих через главный хребет Терскея на юг и через боковые его хребты на запад и восток. Из них перевал, условно названный прибалтийскими альпинистами “Солнцем”, ведет с ледника Западный Культор (Джигит) на ледник Восточный Культор через короткий боковой хребет, отходящий от Альбатроса и разделяющий эти два ледника. Перевал имеет значение только для однодневной тренировочной прогулки, так как на ледник Восточный Культор проще пройти непосредственно из долины реки Культор, минуя “Солнце”.

Перевал “Солнце” (I, А категории сложности). Надо подняться по языку ледника Западный Культор (Джигит) до слияния его восточной и западной ветвей, повернуть на восток (налево по ходу) и пройти по восточной ветви ледника (2—3 часа). Подъем на перевал идет на восток по крутому снежному склону правее скалистого контрфорса. Перед подъемом на боковой гребень следует связаться и двигаться с попеременной страховкой. Снежная седловина перевала имеет на восточной стороне нависающие снежные карнизы, поэтому надо выходить на скалистый гребень левее и немного выше седловины. Подъем на перевал занимает около 2 часов. Спуск на ледник Восточный Культор (Бригантина) сначала идет по скалам и осыпи, а затем по довольно крутому снежному склону.

Уклон снежника постепенно уменьшается и выводит на открытый ледник. Спускаться можно либо по языку ледника Восточный Культор, либо по его левой морене. Спуск с перевала “Солнце” до слияния истоков Куяьтора занимает 1,5—2 часа, а вся прогулка 6—7 часов.

Перевал Каракол (4370 м, II, Б категории сложности) ведет через хребет Терскей-Алатау на юг в истоки левого притока Восточной Куйлю — реки Караколтор.

1-й день. Перед выходом на перевал лучше заночевать под самым языком ледника Восточный Культор (4050 м) на плоской конечной морене, где много удобных ровных площадок для палатки. Ледник Восточный Культор быстро отступает со средней скоростью 16 м в год. Площадь его около 2 км2.

На переход через перевал и спуск в ущелье Караколтора требуется 7—8 часов, но вследствие того, что на пути есть участки со скрытыми трещинами и крутой снежный спуск с перевала, необходимо выйти из лагеря на рассвете, чтобы пройти опасные места, пока наст еще не размяк и не проваливается под ногами. Кроме того, учитывая длительность пути по льду и снегу, во избежание ожогов, необходимы широкополая шляпа, а на лицо матерчатая или марлевая маска.

К перевалу Каракол надо идти по некрутому (15—20°) языку ледника Восточный Культор, поднявшись в лоб на язык, а затем свернуть направо по ходу в первый левый приток ледника. Подход к узкой перевальной выемке идет по глубокому и узкому скалистому коридору, поэтому с языка ледника Культор Каракольский перевал не виден. Боковой ледник-приток покрыт снегом, имеет много открытых и скрытых трещин, так что при подходе к скалистому коридору необходимо связаться по 3—4 человека. Чтобы не оказаться всей связке над одной трещиной, лучше идти уступом в виде буквы “Г”. Крутизна заснеженного ледника постепенно возрастает до 40—50°. Подниматься надо вдоль скал слева (по ходу), глубоко “вколачивая” ноги в снег. Под перевалом большая трещина, засыпанная снегом; через нее можно перебраться по насту при попеременной страховке. На перевале нет снежных карнизов, свисающих на север. Можно подниматься также по правой (восточной) морене ледника, не связываясь, а затем траверсировать на перевал, но это сложнее подъема по леднику. Весь подъем на перевал продолжается 4—5 часов.

На перевале большая яма глубиной около 5 м с обледенелыми склонами: чтобы пересечь перевал, надо рубить ступени по склону этой ямы. Тур находится на скалах к востоку от перевальной седловины. Вид с перевала ограниченный. В случае непогоды возможна ночевка под перевалом с севера на скалах на высоте 4200 м.

С западной части перевала нависают на юг огромные снежные карнизы. Поэтому очень крутой снежно-ледовый спуск на юг нужно начать с восточной стороны перевала, где снег менее глубок, и идти с попеременной страховкой. Около 30 м обледенелого склона лучше проходить по перилам, закрепленным выше на скалах. За обледенелым склоном подвижная каменистая осыпь постепенно становится более пологой и приводит к леднику. Во избежание камнепада следует спускаться по осыпи зигзагами. Спуск по осыпи занимает около 20 минут. Ледник Караколтор (до 5 км в длину) сильно разбит, поэтому надо идти то по его левой морене, то по краю ледника. Очень высокая конечная морена ледника круто обрывается в долину Караколтора. За мореной травянистые площадки, удобные для ночевки; дров здесь нет. Спуск с перевала длится около 3 часов.

При переходе Каракольского перевала с юга из долины Караколтора перевал найти нелегко. Ориентирами могут служить две снежные куполообразные вершины в гребне Терскея, западнее которых расположен перевал. Выше впадения Караколтора верховья реки Восточная Куйлю называются Ашутор I.

2-й день. Спуск по ущелью Караколтора до его впадения в Ашутор, ниже которого река получает название Восточной Куйлю, занимает около 5 часов. Надо выйти из лагеря возможно раньше, чтобы успеть перейти вброд через Ашутор до максимального подъема уровня воды. От места ночевки до Ашутора нет ни троп, ни мостов, по пути надо форсировать два ручья. Переправляться через Ашутор следует в первой половине дня с необходимой страховкой. Дальнейший путь зависит от маршрута группы: можно пройти одним из трех перевалов (Каратор, Большой или Малый Талдысу) через хребет Куйлю, чтобы полюбоваться красивым двуглавым пиком Советской Конституции или спуститься вниз по ущелью Восточной Куйлю до Сарыджаза.

Каракольским перевалом раньше пользовалось местное киргизское население, но после постройки автомобильной дороги, пересекающей реку Куйлю у ее впадения в Сарыджаз, перевал был заброшен и в настоящее время представляет чисто туристский интерес.

Новокаракольский перевал (II, Б категории сложности), подобно Каракольскому, соединяет верховья Культора с истоками Караколтора. Этот перевал труднее Каракола (требуется хождение на кошках по крутым ледяным склонам), но является лучшей панорамной точкой.

До места ночлега на Караколторе 8—9 часов пути, поэтому надо выходить пораньше. Новокаракольский перевал находится в хребте Терскей-Алатау несколько восточнее Каракольского. Начало пути, как и на перевал Каракол. Следует пройти вдоль скалистого гребня по направлению к снежной вершине. Затем, обойдя крутой язык ледника Восточный Культор (Бригантина), выйти на пологий ледник и идти по нему на восток; не доходя около 500 м до седловины в боковом хребте, повернуть направо (по ходу) и подняться на кошках, с попеременной страховкой, по крутому снежно-ледовому склону, постепенно теряющему крутизну и переходящему в широкую перевальную седловину.

С перевала отличная панорама на юго-запад на Джигит и Каракольский пик и на юго-восток на пики Обручева и Советской Конституции в хребте Куйлю. Путь от места ночевки у слияния истоков Культора до перевала занимает 4,5—5 часов.

Спуск с перевала на юг идет по склону (15—20°), покрытому глубоким снегом. Постепенно крутизна возрастает. Путешественники попадают на ледопад, который лучше проходить по его правой стороне на кошках. Преодоление ледопада длится 2—3 часа. Дальнейший путь по леднику и ущелью Караколтора совпадает со спуском с Каракольского перевала.

Перевал Онтор, или Первый (II, А категории сложности), ведет с ледника Джигит на запад на ледник Онтор в непосредственной близости к подножию вершин Джигит и Каракольский пик. Подъем осуществляется по левой (западной) стороне ледника Западный Культор, затем нужно повернуть на запад, огибая красивую малиновую осыпь среди серых скал (остается справа по ходу). По западной ветви ледника Западный Культор следует идти на некотором удалении от лавиноопасных склонов вершины Джигит. Невысокая выемка перевала со скалистым гребнем хорошо видна издали. Перед подъемом нужно связаться, так как на леднике есть скрытые трещины. Постепенно крутизна снежного склона перед выходом на скалы увеличивается до 30—35°. Подниматься надо по скалам севернее (правее по ходу) выемки перевала.

С перевала открывается прекрасная панорама ледника Онтор и Каракольского пика. Крутой спуск по крупнокаменной осыпи выводит на ледник Онтор. Верховья ледника заснежены, здесь много трещин и поэтому необходимо двигаться в связке. Следует взять направление на подножие короткого отрога, спускающегося с Каракольского пика и разделяющего ледник Онтор на две части: восточную и западную. Лучше идти левее сначала по морене, а затем по льду к подножию отрога, но не переваливать через него, так как за гребнем отрог обрывается на запад.

Онтор

Чтобы избежать переправы через Онтор по скользкому бревну у развилки истоков Каракола, можно идти вверх по ущелью Онтора по любому берегу. По левому берегу тропа идет выше заболоченности, пересекает травянистый склон и вступает в лес. Здесь через бурный поток Телеты есть мост из жердей. Дальше тропа поднимается по лесному склону и выходит немного выше моста через Онтор.

По правому берегу Онтора тропа от развилки истоков Каракола сразу круто поднимается на 70—80 м, затем идет около 500 м по лугу и вступает в старый еловый лес. Узкое сырое ущелье здесь очень эффектно: река мчится по крутому каменистому ложу каскадами, среди воды лежат огромные обломки скал, на них растут молодые елочки. Тропа прижимается к самой воде и вьется среди огромных (в два обхвата) стволов елей высотой до 25— 30 м. Прибрежные скалы покрыты изумрудным бархатом мха. На противоположном левом склоне ели карабкаются почти до вершины гребня.

Примерно в 2 км от развилки через Онтор перекинут ветхий бревенчатый мост, за мостом тропа круто поднимается по склону среди пышного луга. Напротив у подножия стометровой отвесной скалы Онтор мчится в каньоне и образует водопад. За мостом до самого ледника Онтор на протяжении 10—11 км тропа идет по левому берегу реки.

Через 1,5—2 часа хода от слияния Культора и Онтора одна за другой на протяжении 1 км следуют три крупнокаменные концевые морены — следы отступания древнего ледника: между моренными холмами два озера с прозрачной зеленоватой водой. Грани крупных каменных глыб морен сглажены и обкатаны древним ледником, а поверхность их расцвечена ярко-рыжими, черными, зеленоватыми и серыми пятнами лишайников. За вторым моренным валом характер местности резко меняется: глубоко врезанная узкая теснина раздвигается, образуя широкую ровную долину — типичный трог; бурные каскады сменяются спокойными разливами реки среди низких травянистых берегов. Пасутся и свистят сурки. За первым моренным озером открывается вид на Каракольский пик и ледник.

В 2,5 часа хода от развилки истоков Каракола в долину Онтора вдвинута концевая морена правого карового ледника. Перед моренным валом поляна, защищенная холмами от ветра, рядом кусты арчи и караганы, в ямах отстоялась чистая вода. Здесь отличное место для лагеря. Вперед на 4 км тянется заболоченная долина, среди которой раскинулись рукава Онтора; на правом берегу Онтора озеро. Тропа, обходя заболоченность, прижимается к подножию левого склона.

В 3 часах хода от развилки и в 1,5—2 км от конца языка Каракольского ледника еще одно удобное место для лагеря на левом берегу Онтора: здесь ручей с чистой водой и родник, вблизи на склоне кусты арчи и караганы, есть ровные травянистые площадки для палаток. Напротив, на правом берегу, — скалы с вертикальной слоистостью пластов осадочных пород. Между местом для лагеря и концом ледника перемытые моренные отложения и левая боковая морена. Над долиной Онтора, а также над Каракольским ледником на высоте 250—350 м скалы сглажены мощным древним ледником.

Короткий скалистый контрфорс спускается с Каракольского пика, разделяя Т-образный Каракольский ледник на две ветви, текущие параллельно склону Терскея: восточную, более длинную, и западную. Язык ледника возле левого края оканчивается двумя небольшими гротами, находящимися в 15—20 м друг от друга; один грот — “действующий”: из него вытекает ледниковый поток. Левая часть языка ледника на протяжении около 1 км покрыта тонким моренным чехлом; в чистой от камней правой части языка ледниковый поток врезался на 10—20 м в глубь льда. Простой и пологий подъем по леднику вначале идет вдоль этого оврага и примерно через 3,5 км доходит до ледопада, спускающегося с Каракольского пика.

Каракольский пик.

Каракольский пик (5280 м) — ледяная трапеция, под ней небольшой каровый ледник, два более крупных ледника спускаются по сторонам пика и образуют ледопады при впадении в основной ледник, текущий с востока. Севернее западной ветви Каракольского ледника расположен еще один ледник, язык которого не доходит до Каракольского, а вытекающий из него поток образует водопад ниже ледника. Между Каракольским пиком и Джигитом в гребне Терскея расположена вершина Слоненок, а еще восточнее — Фестивальная (около 5000 м).

В 1958 г. четверкой инструкторов-альпинистов ДСО “Буревестник” под руководством А. Ф. Кузнецова было сделано восхождение на Каракольский пик по северо-западному гребню и впервые совершен траверс Каракольского пика со спуском по северо-восточному гребню до начала подъема к Джигиту.

По мере подъема по Каракольскому леднику сначала показывается на востоке скалистый гребень перевала Онтор, а затем и вершина Джигит; с запада Джигит кажется еще более скалистым и неприступным, чем с севера — с ледника Западный Культор (Джигит). Водораздельный хребет между Культором и Онтором выглядит необычно: отходя от хребта Терскея, боковой хребет имеет глубокое понижение (здесь и находится перевал Онтор) и, только отойдя еще дальше от главного-хребта, поднимается на 1300—1500м.

Перевал Джетыогуз с Каракольского ледника на ледник Айланыш в ущелье реки Джетыогуз (4079 м, III, А категории сложности) — самый трудный из всех перевалов через боковые водораздельные хребты северного склона Терскея и доступен только опытным альпинистам. Перед выходом на перевал лучше заночевать на узкой центральной морене Каракольского ледника у начала языка Каракольского ледника (подъем сюда от грота занимает 1—1,5 часа).

Перевал расположен в скалистой выемке между длинным западным плечом Каракольского пика и соседней скалистой вершиной в боковом хребте. Подъем с Каракольского ледника на перевал можно осуществить в двух вариантах. По первому — подняться по широкому и очень крутому (до 60°) ледовому кулуару на кошках с укороченной передней парой зубьев со страховкой ледовыми крючьями. Длина подъема 4—5 веревок.

Другой вариант — скальный. Из-за крайней опасности камнепадов лучше подниматься под скальной вершиной по третьему справа (по ходу) кулуару, расширяющемуся книзу и покрытому мелкой слежавшейся осыпью. Поднявшись примерно на уровень перевального гребня, надо повернуть налево и, используя, где возможно, полки, пересечь три скальных гребня и два кулуара. Подъем и траверс по скалам требуют применения скальных крючьев и большей затраты времени (около 4 часов), чем путь по ледовому кулуару. С перевала отличный вид на запад — на Джетыогузскую стену, и на восток— на Каракольский пик и Джигит.

Спуск с перевала идет сначала по осыпи, а затем по сильно заснеженному леднику Айланыш с обходом ледопада справа или слева. Необходимо связаться из-за скрытых трещин, а затем перейти на правую боковую морену. От конца этой морены до первых елок в ущелье реки Айланыш около 1,5 км.

Перевалы из Онтора в Джетыогуз. Начало ущелья реки Телеты трудно заметить с Онтора. В этом ущелье (длина его по прямой 8 км) находятся три коротких (2—4 км) ущелья с перевалами Гастелло, Телеты и Димитрова (перечислены с севера на юг). В верховьях левого, самого ceверного, ущелья — перевал Гастелло (4001 м, П,А категории сложности); в верховьях среднего ущелья — наиболее доступный и простой перевал Телеты (около 3700 м, 1,А категории сложности).

В ущелье реки Телеты, в левом боковом хребте, отделяющем Телеты от Аютора, расположены вершины: пик Угловой (3986 м), Менделеевец (4182 м), Героев Краснодона (4215 м), Студентов (4202 м), ГЭРО (4228 м), ГТО (4245 м) и пик Гастелло (4240 м); последний находится в месте ответвления бокового хребта от хребта, разделяющего реки Каракол и Джетыогуз.

Джетыогуз

Курорт Джетыогуз расположен в 28 км к западу от Пржевальска, в начале Джетыогузского ущелья на высоте 2300 м. Регулярное автобусное сообщение связывает курорт с Пржевальском. Примерно в 15 км от Пржевальска шоссе поворачивает у поселка Джетыогуз на юг и вскоре вступает в Джетыогузское ущелье. Перед самым курортом среди лесных склонов по обоим берегам реки эффектные выходы высоких массивных красных скал, которым киргизы дали название Джетыогуз (“Семь быков”), С тех давних пор в результате процессов выветривания число скал заметно увеличилось. Красные скалы настолько своеобразны и красивы, что в 1968 г. они были изображены на советских почтовых марках, посвященных Киргизии.

Основные лечебные факторы курорта — горный климат и термальные (температура 33—43°) источники с высокой радиоактивностью. Здесь лечат болезни суставов, позвоночника (ревматические, подагрические артриты и др.) и периферических нервов, главным образом обменного происхождения, а также некоторые гинекологические и кожные болезни. Продукты распада радона адсорбируются на коже и образуют так называемый активный налет, при распаде которого больной подвергается радиоактивному облучению в течение примерно 3 часов. На курорте Джетыогуз построены санаторий, столовая, магазины.

Джетыогузское ущелье — второй горный участок Иссык-Кульского заповедника. Его леса населяют около 150 кабанов. От курорта до конца ледника Айланыш у подножия Джетыогузской стены ущелье имеет длину около 25 км, тропа идет все время по правому берегу реки. Выше курорта на протяжении 10,5 км среди елового леса проложена скверная проселочная дорога, доступная только автомашинам — грузовым или с двумя ведущими осями. В 4 км выше курорта, в лесу, расположена база геологов — группа временных деревянных домиков. Автомобильная дорога заканчивается на поляне, не доходя 1,5 км до впадения в Джетыогуз правого притока реки Телеты. Дальше вверх по ущелью идет только тропа.

В 12 км от курорта около впадения Телеты находится “Поляна цветов”. Действительно, здесь отличные субальпийские луга с пышным разнотравьем и обилием всевозможных цветов: эдельвейсов, мелких и крупных белых звездчаток, незабудок, герани, крупных темно-синих и крошечных голубых генциан, оранжевых “ромашек” мелколепестника (эригерона). На “Поляну цветов” по долине Телеты выводит тропа, идущая с перевалов Димитрова, Телеты и Гастелло из ущелья Онтор. С поляны хорошо видна за 17—18 км двуглавая Джетыогузская стена.

Ущелье Джетыогуза сильно расширяется, в 18 км от курорта — большая поляна в урочище Белалюсай, где сливаются оба истока Джетыогуза: правый Айланыш (тюрк. “Водоворот”) и левый — Байтор (“Богатое урочище”). На поляне юрты и палатки чабанов. Здесь пасется табун кобылиц с жеребятами, и отсюда на курорт ежедневно поставляется кумыс. Можно понаблюдать дойку кобылиц. В отличие от коровы кобылица не дает себя доить, если ее не обмануть, подпустив к ней ненадолго жеребенка. Затем одна доярка отнимает его от сосков и держит за шею рядом с матерью так, чтобы та могла его видеть, в то время как вторая выдаивает кобылицу, успокоенную близостью жеребенка.

В 20 км от курорта — мост (пара бревен через реку Айланыш), а в 23 км — последние елки (высота здесь 2800 м) в 1,5—2 км от ледника Айланыш. Дальше до конца ледника (2800 м) по склонам долины растут только кусты арчи. Здесь удобное место для лагеря. На юге в 4—5 км возвышается великолепная скально-ледовая Джетыогузская стена, вторая по высоте вершина Терскея (5168 м, IV, Б категории сложности). Первовосхождение на Джетыогузскую стену было совершено в 1958 г. четверкой альпинистов под руководством В. Н. Нарышкина по северо-западному леднику Джетыогуза и северозападному гребню (водораздельному хребту между рекой Айланыш и ущельем Байтор).

Из лагеря можно совершить несколько однодневных прогулок на ледник Айланыш, панорамную вершину в правом боковом хребте (около 4000 м) и в ущелье Байтор.

На ледник Айланыш удобнее подниматься по валу правой боковой морены, хорошо видной издали, от границы леса; по гребню морены идет тропа. Ледник постепенно поворачивает на восток, налево по ходу. С морены далеко на севере в просвете Джетыогузского ущелья виден участок Иссык-Куля и Кунгей-Алатау. Через 1,5—2 часа подъема от границы леса лучше перейти на правый сначала травянистый, а затем осыпной склон, обходя ледопад слева. На высоте 3300—3600 м на склоне ледника отличные альпийские луга с множеством крупных и ярких цветов; к растениям, встречавшимся по ущелью Джетыогуза, здесь прибавляются малиновые примулы (первоцветы), розовато-лиловые альпийские астры и золотистые цветы кустарничка лапчатки и альпийского мака. По пути придвигается все ближе громада отвесной Джетыогузской стены, ослепительно сияющая на солнце чистым льдом и снегом. С нескольких висячих ледничков, прилепившихся к Джетыогузской стене, рушатся вниз на ледник Айланыш глыбы подтаявшего льда.

Скально-ледовая Джетыогузская стена.

Хорошей панорамной точкой служит вершина высотой около 4000 м в боковом хребте, отходящем от хребта, разделяющего Онтор и Айланыш. Подъем до нее от опушки леса длится 4—4,5 часа, а спуск до лагеря около 3 часов. Вначале подъем идет по морене, затем по травянистому склону и осыпям. Через 3,5 часа пути — выход на водораздельный гребень, впереди скалистая вершина 4000 м закрывает вид на район Каракольского пита. Надо пересечь осыпной, а затем крутой ледовый склон (здесь следует рубить ступени) и выйти по скалам на вершину. С нее открывается панорама на Джетыогузскую стену: на западе в верховьях Байтора острый гребень Терская увенчан тремя скально-снежными вершинами, крайняя западная из них Айлама; внизу на востоке — безлесная долина Арчалытор, за ней за гребнем ледник Онтор и Каракольский пик.

В 7 км ниже конца языка ледника Айланыш в реку впадает приток Байтор; выше этого места река носит название Байтор. Ущелье Байтора, около 7 км в длину, в нижней части называется Ат-Джайляу; здесь обычно стоят палатки или юрты чабанов. Верхнюю часть ущелья Байтор замыкают два чистых белых ледника, разделенных эффектной гранитной пирамидой. В 1 км южнее этой вершины расположен перевал Айлама, ведущий в ущелье реки Айлама, притока Чон-Кзылсу.

Перевал Арчатор (I, Б категории сложности) соединяет ущелье Джетыогуза и Чон-Кзылсу. В 1 км ниже слияния Айланыша и Байтора у поляны Белалюсай слева в Джетыогуз впадает приток Асан-Тукум. Идя вниз по Джетыогузу, надо возле устья Асан-Тукума пересечь окончание водораздельного хребта. Ущелье Асан-Тукума замыкает небольшой ледник. Нужно подняться по этому леднику ближе к его левому краю, потом по крутой (до. 45°) крупнокаменной, а затем шиферной осыпи. Подъем на перевал занимает 4—5 часов. С седловины за ущельем Чон-Кзылсу виден участок Терскей-Алатау.

Спуск с перевала Арчатор в одноименное безлесное ущелье по крутой (до 40°) шиферной осыпи, а затем по крутым травянистым склонам. Через 1—1,5 часа спуска с перевала ущелье суживается, река течет в каньоне. По склонам ущелья растет только арча. Еще через 3/4 часа хода Арчатор впадает справа в реку Карабаткак. По правому лесистому берегу Карабаткака тропа через 3/4 часа приводит к зданию Физико-географической станции, расположенной на большой поляне в долине Чон-Кзылсу. Спуск с перевала до Чон-Кзылсу продолжается 2,5—3 часа, а весь переход из ущелья Джетыогуз — 7—8 часов.

В 5 км выше курорта Джетыогуз есть еще один перевал — Кокбель (около 2750 м), ведущий в широкую долину Сюттубулак (тюрк. “Молочный источник”), где расположена колхозная молочная ферма.

Чон-Кзылсу

В 38 км на запад от Пржевальска на шоссе расположен районный 'центр Покровка, стоящий на реке Чон-Кзылсу. В 20 км на юго-восток от Покровки находится урочище Джилысу, или Ключи: магазин, несколько домиков и группа палаток возле теплых минеральных источников; здесь, подобно Алтынарашану, своеобразный народный курорт. Путь от Покровки до Ключей малоинтересен, и его лучше проделать на попутной автомашине. Ежедневно из Покровки в Ключи курсирует грузовая машина за молоком, часто сюда ездят машины Физико-географической станции (Покровка, ул. Пионерская, 19).

В 4—5 км от Покровки — ГЭС и большое селение Светлая Поляна, а в 7—10 км на склоне долины — выходы красных песчаников; отсюда и название Чон-Кзылсу (тюрк. “Большая красная река”). В 16 км палатки чабанов и мост через Чон-Кзылсу (переезжать его не надо); далее ущелье суживается и начинается еловый лес; в 19,5 км молочная ферма и палатки чабанов.

От Ключей до Физико-географической станции около 4 км. Сразу же выше Ключей ущелье резко суживается: над правым лесным склоном высоко поднимается почти отвесная скалистая стена; левый склон до половины высоты тоже покрыт еловым лесом и завершается зазубренным скалистым гребнем с утесами — контрфорсами.

У Ключей надо перейти по мосту через Чон-Кзылсу на левый берег. Тропа на протяжении 1 км круто поднимается по левому лесному склону и пересекает два ручья. Дальше она идет почти горизонтально по полянам вдоль самой реки.

Несколько зданий Физико-географической станции приютились на высоте 2555 м, на опушке елового леса на краю большой поляны у слияния Карабаткака (справа) и Ашутора (слева), дающих начало Чон-Кзылсу. Гляциологи, геоморфологи, метеорологи, ботаники и зоологи станции ведут большую работу по комплексному физико-географическому изучению Тянь-Шаня; особенно Широко поставлены работы до изучению оледенения и вечной мерзлоты высокогорий.

Разбив лагерь на поляне около станции, можно сделать несколько радиальных прогулок по ущельям Карабаткака, Айламы и Ашутора (наиболее живописны два последних), а также через перевал Ашутор пройти на Тарагайские сырты и, сделав петлю, перевалить через Терскей в ущелье Джуука по перевалу Кашкасу или Джукучак.

Хорошей панорамной точкой на участок Терскея служит безымянная скалистая вершина (высота 3975 м), возвышающаяся на правом берегу Чон-Кзылсу, почти непосредственно над станцией. Подъем на вершину занимает 4—5 часов, спуск около 2,5 часа. Около станции следует переправиться через Чон-Кзылсу и подняться по правому берегу Карабаткака до гидрометрического мостика (30 минут хода). Затем подниматься по правому травянистому склону, а дальше по осыпям. Со скалистой вершины видны на севере синие заливы Иссык-Куля, Кунгей-Алатау, а на юге — Джетыогузская стена.

По Айламе. За мостом через Чон-Кзылсу у Физико-географической станции следует довольно крутой подъем по левому берегу лесного ущелья Карабаткака. Через полчаса хода — гидрометрический мостик через Карабаткак, далее — заболоченный берег, за ним — пологий подъем. Через 1,5 часа пути — ручей с левого склона, через 2 часа (около 8 км) в Карабаткак справа впадает Айлама. В 500 м выше развилки Айлама течет в каньоне среди коричневых скал и образует 20—25-метровый водопад; к скале над водопадом Айламы можно выйти по малоприметной овечьей тропке среди кустарников. В 100 и 150 м ниже водопада—гидрометрические мостики через Айламу, две метеорологические будки и дождемер.

Ущелье Айламы безлесное, здесь растут только арча и карагана На Айламе находятся стоянки чабанов, одна возле водопада, другая в 2 км выше по ущелью. Менее чем в 1 км за второй стоянкой чабанов троговая долина поворачивает на 70—80°. За поворотом открывается панорама участка Терскея и ледника Айлама. Примерно за 1,5 часа можно дойти по долине Айламы от водопада до конечной морены ледника Айлама.

От главного хребта Терскея в долину Айламы отходит короткий отрог, обрывающийся 300-метровой отвесной черной пирамидой над ледником Айлама и разделяющий его на две ветви. Обтекая отрог, оба ледника образуют общий язык с ледопадом ниже черной пирамиды.

Долина Айламы возле одноименного ледника — одна из наиболее живописных в бассейне Чон-Кзылсу. Вода в Айламе голубоватая, река течет спокойно, привольно извиваясь по заболоченной долине. Овечья тропка пересекает несколько крупнообломочных гряд и доходит до конечной морены.

Через водораздельный гребень между Джетыогузом и Чон-Кзылсу почти у самого смыкания его с хребтом Терскей-Алатау расположен перевал Айлама (II, Б категории сложности), более трудный, чем находящийся несколько севернее перевал Арчатор.

По Карабаткаку. Вначале около 8 км путь идет по ущелью реки Карабаткак (тюрк. “Черная грязь”) до водопада Айламы (см. стр. 112). От впадения Айламы надо идти по левому ущелью Карабаткака. Отсюда до одноименного ледника около 2 часов ходьбы.

Из ущелья Карабаткака хорошо просматривается назад левый берег Чон-Кзылсу над Физико-географической станцией, но впереди ледник не виден, скрытый поворотом ущелья. В 1,5 км от развилки Айламы и Карабаткака ущелье последнего пересекает поперек скалистый ригель, с которого река срывается водопадами возле правого склона ущелья.

В 300 м выше ригеля гидрометрический мостик и 2 метеорологические будки; выше них ущелье поворачивает на 90° на запад и заканчивается цирком с острой снежной вершиной, под ней течет S-образно изогнутый 3,5-километровый ледник Карабаткак. На крутом уклоне и на повороте на высоте 3600 м образуется ледопад, отделяющий область питания ледника от его языка (3250 м). За год здесь выпадает 900—980 мм осадков. Около конечной морены ледника на правом склоне домик гляциологов и метеорологов, проводящих стационарные наблюдения за таянием и движением ледника. Ниже языка ледника на левом склоне два висячих ледничка. Путь от Физико-географической станции до ледника Карабаткак продолжается 4—4,5 часа, спуск — около 3 часов.

По Ашутору. Хорошая тропа идет от Физико-географической станции по левому берегу Ашутора. В 500 м от станции обвал с крутого левого склона заканчивается на дне долины крупными скалами, покрытыми лишайниками. В 2 км от станции на опушке леса на обоих берегах реки несколько палаток чабанов. Дальше ущелье суживается. Здесь наиболее живописная часть Ашутора: над неширокой полосой елового леса на 700—800 м круто вздыблены массивы осадочных пород с вертикально поставленными пластами. Массивы скал рассекают узкие и глубокие кулуары, падающие под углом 70—80°.

Ущелье вновь расширяется, тропа идет по неширокому прибрежному лугу, над ним 250—300-метровая полоса елея, еще выше, вплоть до гребня, — луга и скалы. Через 2 часа ходьбы — дождемер над рекой и развилка правых притоков Ашутора (с севера на юг): Шаркыртора, Кельбеке и Котура.

Вытекающий из ледника Шаркыртор одноименный поток падает в долину Ашутора с высоты 40 м по нескольким уступам и растекается по лесному склону несколькими ручьями. Ущелье Шаркыртора в нижней части труднопроходимо, и в него лучше попадать из расположенного южнее соседнего бокового ущелья Кельбеке, перевалив через разделяющий их водораздельный хребет.

Ледник Котур хорошо просматривается в глубине ущелья Ашутора, начиная от Физико-географической станции. Над ним возвышается черная отвесная стена с пятнами и полосами снега. К леднику Котур можно пройти по правому берегу Ашутора сперва по осыпи, а затем по крутым травянистым полочкам над скалами, перейти вброд реку Кельбеке и подняться по крутому травянистому склону.

На последнем участке Котур бежит в неглубоком каньоне, скалы которого покрыты мхом. От Физико-географической станции до впадения Котура в Ашутор 8— 9 км. За крутым подъемом (на него уходит около получаса) кончается лес и открывается вид на верхнюю часть троговой долины Ашутора. Ледника Ашутор не видно: его закрывает на повороте к востоку правый склон.

Перевал Ашутор (около 4000 м). После крутого подъема выше впадения Котура в Ашутор через 1,5 часа ходьбы спокойная безлесная долина заканчивается на высоте 3114 м ледником Ашутор (тюрк. “Перевальное урочище”). Следует заночевать около ледника на морене и. выйти утром пораньше. Пологий ледник засыпан снегом и пересечен множеством открытых и закрытых трещин. Поэтому двигаться следует в связке, прощупывая закрытые трещины в снегу ледорубом и лавируя среди открытых трещин. Лучше идти сперва по правой части ледника, а затем по его середине.

В выемке перевала лежит переметный ледник, стекающий по обе стороны Терскея: на север и на юг. С перевала на юге на расстоянии 30—40 км виден хребет Ак-шийрак (высшая точка — пик Совета Министров Киргизии, 5150 м), протянувшийся с северо-востока на юго-запад на 55 км.

С перевала Ашутор можно спуститься по леднику и заночевать возле озера у конца ледника. На северо-восток уходит река Сарычат, впадающая в Учкуль, правый приток Сарыджаза; на юго-западе пологий водораздел разделяет бассейны Сарыджаза и Нарына. Здесь редконаселенная, высокогорная волнистая территория сыртов, проутюженная древними мощными ледниками (см. стр. 32).

Боковые гребни южного склона Терскея во много раз короче хребтов северного склона, поэтому, пройдя по долине Ашутора 2,5—3 км, следует повернуть направо к долине Арабели с большими озерами (первая долина в 6—7 км на запад от впадения Ашутора в Сарычат) или к широкой долине Кашкасу с цепочкой небольших озер, из которых вытекает правый исток Арабели (около 10 км на запад от Ашутора).

Джуука (Заука)

Ущелье Джуука (Заука) расположено к югу от селения Сару, что в 10 км к западу от Покровки. В отличие от соседних ущелий Терскея Джуука в своей верхней части на значительном протяжении течет параллельно главному хребту Терскея и только примерно от впадения Кашкасу поворачивает на север. Поэтому длина Джууки (около 55 км) больше соседних ущелий.

В Джууке больше, чем в других ущельях Терскея, сохранилось диких животных. Стада козерога-тэке насчитывают до сотни голов. Пожалуй, это единственное ущелье северного склона Терскея, где так же, как в сыртах, еще водятся архары и каменная куница. В лесной зоне Джууки много косулей, а на альпийских лугах уларов, кекликов и бородатых куропаток.

В 12 км к югу от Сару, на высоте 1830 м, среди тополевых аллей находится контора Джуукинского лесхоза. Из долины Джууки через хребет Терскей-Алатау ведут перевалы Джукучак, Кашкасу и Джуука (перечислены с востока на запад) и перевал Дунгарме в долину Барскауна через боковой отрог Терскея.

Перевал Джукучак (3983 м). Немного выше конторы Джуукинского лесхоза в Джууку впадает большой правый приток Джукучак, через который у самого устья переброшен мост. За мостом тропа идет 20 км по левому берегу Джукучака до переметного ледника, спускающегося по обе стороны от перевала Джукучак. Здесь нужно переночевать.

На перевал надо идти от конечной морены около 1 часа вдоль левой части ледника. На леднике с востока огромный ледопад. Спуск с перевала на юг сперва по леднику, а затем вдоль левого склона долины, загроможденной осыпями. Через 30—40 минут осыпь сменяется зеленым лугом. В 0,5 км южнее конца ледника лежит большое озеро, а в 1 км за ним второе озеро, из которого вытекает река Арабель, левый исток Тарагая.

Перевал Кашкасу (около 3600 м). За мостом через Джукучак автомобильная дорога идет по правому берегу Джууки. Первые ели появляются в 8 км от конторы лесхоза, а в 15 км в Джууку на высоте 2500 м впадает крупный правый приток — Кашкасу; через Кашкасу перекинут мост, около него пара пустых домов-зимовок. Здесь у опушки леса хорошее место для ночевки. Сюда доходит автомобильная дорога.

От моста через Кашкасу возле ее устья до одноименного перевала около 12—15 км. Через 2 км пути по тропе левого берега переправа вброд по камням через левый приток Ямансу (тюрк. “Плохая река”). Дальше тропа поднимается по лесу, а затем по мосту переходит на правый берег Кашкасу. Через 2 часа ходьбы от устья Кашкасу слева лесное ущелье с более полноводной рекой, чем Кашкасу; в глубине этого ущелья красивая безымянная снежная вершина 4582 м с ледником. Через 3,5 часа ходьбы — поросшая травой концевая морена ледника Кашкасу. Тропа зигзагами поднимается по мертвому льду, покрытому моренным чехлом, после чего около 1,5 км идет с незначительным подъемом по леднику, покрытому мореной и изрытому оврагами. Последние 1,5 часа вновь подъем то по заморененному леднику, то по фирну.

Кашкасу — типичный сыртовый перевал. Просторная выемка его настолько широка и горизонтальна, что в ней расположено озеро около 0,5 км в длину с зеленой водой, из которого по обе стороны перевала вытекают ручьи. За первым озером следуют еще два. Дальнейший путь на юг выводит в сырты Арабели.

Перевал Джуука (3620 м). Выше впадения Кашкасу по Джууке тянется болотистая равнина с кочковатой почвой, река течет вровень с низкими берегами. В 3,5—4 км выше устья Кашкасу в Джууку справа впадает река Иттиш, в правом истоке которой за цепочкой из трех озер на высоте 3820 м лежит перевал через Терскей-Алатау. В 5,5—6 км от Кашкасу в просвете правого ущелья видна на юге снежная вершина Иттиш (4808 м). Еще дальше, около впадения правого притока Дунгарме, тропа раздваивается; на юг она идет на Арабельские сырты через перевал Джуука, а на запад (вправо по ходу) в долину реки Барскаун через перевал Дунгарме.

На перевал Джуука тропа поднимается по крупнокаменному завалу и осыпям. Выемка перевала летом большей частью покрыта снегом. Отсюда в 40 км к востоку у большого (длина 18 км) ледника Петрова находится Тянь-шаньская метеорологическая станция. Спуск с перевала Джуука на юг к озеру идет среди суровых скал, а затем по крутому каменистому склону и выводит к группе Яшилькульских озер (тюрк. “Светлое озеро”), возле которых проходит автомобильная дорога из Бар-скауна на Карасайские сырты.

На расстоянии около 23—24 км к западу от ущелья Джуука расположен ряд коротких (6—10 км) ущелий рек Чичкан, Актерек, Киче-Джаргылчак, Сарыбулак и Чон-Джаргылчак (перечислены с востока на запад).

Барскаун

В 145 км к востоку от Рыбачьего недалеко от южнобережного Иссык-Кульского шоссе расположено селение Барскаун.

Автомобильная дорога через 26 км приводит в Сары-Мойнок (высота 2750 м) — перевалочную базу колхозных чабанов и геологов, работающих в сыртах Карасая и Ак-шийрака. Серпантин шоссе ведет по крутому подъему на перевал Барскаун (3754 м) через хребет Терскея.

За перевалом Барскаун дорога проходит мимо одного из озер Яшилькуль с зеленой водой (около 2 км в длину), пересекает пустынную долину реки Арабель и среди огромных гранитных глыб и сплошных осыпей по мрачному ущелью круто поднимается на хребет Джетимбель к перевалу Суек (тюрк. Кость, высота 4005 м) в 38 км к югу от Сары-Мойнока. Спуск с перевала Суек приводит на суровые Карасайские сырты.

В 89 км от Барскауна в долине реки Карасай находится одноименный поселок: магазин, больница, медпункт и несколько колхозных построек для чабанов и скота. Здесь можно нанять у чабанов вьючных лошадей и отправиться в дальние странствия либо через перевалы Чакыр-Корум (3870 м), Кубергенты (3904 м) и плоскогорье Когалячап (тюрк. “Рябой склон”) к ледникам хребта Кокшаалтау в край непокоренных вершин и непуганых козерогов и архаров, либо через ряд каменистых перевалов Ашусу (3840 м), Китче-Терек (4003 м) и Кобергенташ (4120 м) через ущелье Чон-Терек к “прорыву” Чон-Узенгегуш через хребет Кокшаалтау. Но узкие рамки настоящей брошюры не позволяют остановиться на этих увлекательных маршрутах.